Щоб щоліта вас радували квітучі хмарки власноруч вирощених калібрахоа, потрібно черенковать рослини два рази за сезон. У липні з маточних рослин сразать і укоренити живці, з яких до осені виростуть маточники, які залишаться зимувати в прохолодному світлому приміщенні. У лютому-початку березня вже з цих, вами вирощених маточників, потрібно зрізати і укоренити живці, які до літа стануть прикрасою ваших підвісних кашпо. А потім знову - з цих рослин живці для зимового зберігання, а взимку - знову живцювання для вирощування нових рослин.
Можна посівом насіння, але чи потрібно ...
Останнім часом у продажу можна зустріти насіння калібрахоа. Звичайно, якщо є непереборне бажання, то можна спробувати виростити ці квіти з насіння. Але чи є сенс ... Справа в тому, що тонесенькі сходи калібрахоа ще більш примхливі, ніж петунії. Щоб до літа отримати квітучі екземпляри, посіяти насіння потрібно в першій половині лютого. Сходи ростуть довго, неохоче, повільно набираються сил.
Тому набагато простіше розмножувати рослина живцюванням. Це ще й вигідніше в матеріальному плані - з одного літнього маточника калібрахоа ви можете укоренити досить багато живців. А в лютому-березні зрізати з них ще приблизно стільки ж живців. Тобто кількість вироблених вами рослин росте в геометричній прогресії.
Вегетативно розмножуються сорти калібрахоа цвітуть пишніше, ніж вирощені з насіння. Справа в тому, що у них на генетичному рівні закладена «установка» - не зав'язувати насіння. А значить, рослина не витрачає на це сили, віддаючи все їх на цвітіння. Відцвілі квітки, засихаючи, просто відвалюються, не залишаючи після себе насіннєвий коробочки, а значить не псують зовнішній вигляд куща, він завжди виглядає охайно.
технологія живцювання
І при річному, і при зимовому живцюванні слід діяти за однією схемою. Гострим інструментом (щоб не віджимати судини рослини) потрібно зрізати верхівки пагонів таким чином, щоб на держаку виявилося 4-5 міжвузлів. Взагалі я використовую в якості живців і середні частини втечі, головне, щоб втеча була неодревесневшіе. Такі живці, хоч і гірше, але все-таки теж вкорінюються і дають початок рослинам.
 |  |
Далі обрізаємо листочки. Нижню пару - обов'язково, це междоузлие буде завантажено в грунт. 1-2 верхніх пари листочків залишаємо, інші, що знаходяться нижче по підставі держака, або обрізаємо зовсім, або ж обрізаємо листову пластинку наполовину. Якщо залишити багато зеленої маси, держак буде змушений випаровувати вологу поверхнею всіх листочків, витрачаючи велику кількість енергії не на освіту кореневої системи, а на випаровування. Але і майже всі листочки прибирати не можна - все-таки держак поки за рахунок них харчується. Знайдіть «золоту середину».
 |  |
Якщо междоузлия дуже короткі, то «оголяти» деколи доводиться 2-3 міжвузля знизу, щоб закріпити живець в грунті. Чи не розраховуйте, що кожен зрізаний держак вкорениться, але все ж вихід буде великий.
Можна висаджувати живці в попередньо замочені торф'яні таблетки і поміщати ємність з посадками в спеціальну тепличку для рослин або, наприклад, в прозору коробку від торта. Але я поступаю по-своєму. Перед живцюванням готую посадочні ємності - в 2-3 місцях прорізаю денця в маленьких, 100-грамових, пластикових стаканчиках. Насипаю туди легкий водопроникний, злегка зволожений грунт (якщо грунт зберігається в пакеті з маленькими отворами, то він надмірно не пересихає, зберігаючи свою природну вологість. Нижні частини живців умочують в порошок Корневином і акуратно занурюю оголене междоузлие в грунт. Грунт в стаканчику приминаю до основи держака. Якщо «втиснути» держак грунтом недостатньо добре, укорінення піде гірше. Трохи пліваю живці. Але не заливаю! Важливо спочатку посадити живці, а потім полити,тому що при зворотній послідовності на поверхні прімитой сирої грунту утворюється кірка, утруднює дихання маленьких корінців.
 |  |
Стаканчики складаю в гратчастий пластиковий ящик і накриваю плівкою так, щоб залишалися маленькі продухи. Якщо «запечатати» ящик наглухо, то живці просто-напросто згниють. А якщо занадто сильно відкрити - пересохнуть. Тобто підвертається під дно не всі краї плівки. Плівка повинна пітніти, але конденсат не повинен накопичуватися краплями.
 |  |
Місце для ящиків вибираю прискіпливо - на черешки не повинно потрапляти пряме сонце ( «зварить» миттєво). Цей момент особливо актуальний при річному живцюванні, коли «сонце ще високо». Тому доводиться завішувати ящики чистими білими мішками. Ставити живці на підлогу з теплиці, в надії захистити від сонячних променів, не потрібно - швидко згниють.
Тепер протягом 1,5-2 тижнів має бути щодня обприскувати живці з пульверизатора з дрібним розпилом і провітрювати міні-череночніке. У спеку доводиться обприскувати і по 2 рази. В ідеалі в районі листового аппарта держака волога постійно повинна перебувати в стані туману, але грунт при цьому не повинна бути перезволожений.
Пару раз в воду для обприскування можна додати Циркон. Він не тільки підбадьорює рослини, а й сприяє прискоренню процесу вкорінення.
 |  |
Ви легко визначите, вкоренилися ваші живці - крізь прозачние стінки стаканчика будуть видні корінці. Тоді слід перейти на помірний грунтовий полив і поступово звільнити скриньки від плівки - протягом декількох днів нехай плівка просто лежить на краях ящика, чи не підвертається її, а потім і взагалі приберіть. З освітленням дивіться по ситуації - привчайте до нього молоді рослини поступово. Макушкуі у почали рости пагонів слід прищипнути. Потім можна повторити цей прийом ще пару раз, щоб викликати більше кущіння. При весняному живцюванні цій процедурі слід приділити більше уваги, щоб сформувати до літа акуратний кульку.
У міру обплітання корінням наданого простору, майбутні маточники слід пересадити в кашпо діаметром 11-13 см. Можна підвісити їх на напрямних теплиці. Я висаджую в 0,5-літрові склянки з отворами в дні. Використовувати непрозорі кашпо краще, щоб світло не проникало крізь стінки і не сприяв розвитку водоростей на внутрішніх стінках стаканчика.
Маточники, отримані з липневих живців, слід тримати взимку в дуже світлому приміщенні при температурі приблизно + 12 ... + 15 ° С, наприклад, в опалювальній теплиці або веранді. При необхідності робити досвечивание. І ні в якому разі не заливати!
Ближче до весни, в лютому-березні, все повториться спочатку. Під час вкорінення живцями потрібна температура близько +20 оС, але вже після пересадки - не більш +15 оС. І хороше освітлення, щоб пагони не витягувалися, рослини були приосадкуватими, листя не пожовкли. У квітні при вдалому розкладі закорінені й основані розкущених рослини можуть переїжджати в неопалювальну теплицю.
Дуже важливий момент при виращівваніі калібрахоа - не допустити появи борошнистої роси, яка любить проявлятися в найнесподіваніший момент і дуже швидко розвивається. В якості профілактики від більшості грибних хвороб (і бактеріальних теж) я регулярно обприскують і поливаю маточники калібрахоа розчином «нешкідливих» біологічних препаратів Алірін-Б або Гамаір.
Якщо ж ви виявили борошнисту росу занадто пізно, краще обробити рослини препаратом Топаз (по інструкції).
Дуже часто, особливо при утриманні в теплиці, маточники заселяє тля, білокрилка, павутинний кліщ. Проти попелиці я спочатку використовую біологічний препарат Біотлін. Зазвичай допомагає. Проти двох останніх шкідників «биологичеких зброєю» виступає Фитоверм. І вже тільки в тому випадку, коли шкідників нічого не бере (зазвичай влітку, в спеку), використовую Актара або АЛАТАР.
Детальніше про вирощування калібрахоа - в статті Калібрахоа: вирощування і розмноження.
