У роді стангопея ( Stanhopea) налічується близько 50 видів, широко поширених в тропіках Америки - від Мексики до Бразилії і Перу. Свою назву рід отримав на честь президента Лондонського медично-ботанічного товариства Ф. Стангоупа. Через двох виростів на губі квітки, що нагадують бичачі роги, стангопея отримала другу назву - «орхідея-бик».
У цих епіфітних орхідей яйцеподібні, ребристі псевдобульби, що несуть по одному довгасто-овального, складчатому листу, з чітко виступаючими поздовжніми жилками. Квітконоси формуються в підставі псевдобульб і ростуть похило вниз або вбік, тому стангопей вирощують в підвісних кошиках, в пухкому субстраті на основі моху сфагнуму. Єдиний їхній недолік - нетривалий цвітіння, що, втім, компенсується оригінальністю квіток і їх приємним, сильним ароматом, властивим найбільш популярним в культурі видів.
Найвідоміша стангопея - стангопея тигрова ( Stanhopea tigrina). І хоча в статті мова піде саме про неї, багато поради з агротехніки і догляду застосовні і до інших видів і гібридів. Цвіте стангопея тигрова в липні-вересні. Квітконоси утворюються на на торішньому прирості після закінчення періоду спокою. Як правило, в суцвітті буває кілька великих, м'ясистих і ароматних квіток. Тривалість цвітіння 2-4 дня. Для початківців квітникарів стангопей можуть виявитися не дуже простими, довго не зацвітають в культурі орхідеями. Слід знати, що поки рослина не набере певну біомасу або хоча б не наростить кілька псевдобульб, нормального для даного виду розміру, цвітіння не буде. Так як період спокою у багатьох стангопей вимушений, за певних умов вони можуть давати два приросту в рік, що дозволяє відносно швидко отримати квітуча рослина з задніх (старіших) псевдобульб.Це має значення, якщо у квітникаря виявилася саме така деленка без коренів.
З травня по серпень-вересень молоде рослина активно розвивається. В цей час його слід притіняти і регулярно поливати, направляючи струмінь ближче до країв кошики, після чого обов'язково підсушувати субстрат. Необхідність чергового зволоження сфагнового субстрату найпростіше визначити на дотик. Не слід замінювати традиційний полив зануренням кошики з орхідеєю в воду. В першу чергу це відноситься до молодих екземплярів зі слаборозвиненою кореневою системою, яка в умовах надмірного зволоження перестає розвиватися, а сфагнум через 5-6 місяців починає видавати запах гнилі.
У стангопей тигровій товщина захисного шару Велам кореня, діаметр якого всього 4 мм, може доходити до 1 мм, так як ця орхідея росте в умовах непостійного зволоження. У природі стангопей поселяються в розвилках деревах або на уступах скель. Частина коренів у них спрямована в сторони і вгору, завдяки цьому вони затримують листової опад і інший органічне сміття, з якого формується середовище для подальшого розвитку кореневої системи. У природних умовах такої сверхрихлий субстрат продувається всіма вітрами і швидко висихає, а товстий шар Велам захищає коріння від втрати води.
При поливі вода не повинна потрапляти всередину молодих, ще не розгорнулися листя, прикритих чохлом з криють лусок. Це може привести до загнивання листя, ознакою чого є їх пожовтіння. В такому випадку необхідно негайно видалити весь чохол, а потім і лист, інакше в подальшому може загнити і розвивається псевдобульби. Якщо гниття торкнулося псевдобульбу, її треба видалити, а місце зрізу на різом продезінфікувати спиртом, а потім присипати активованим вугіллям або сіркою і добре просушити.
Лист з псевдобульби може загинути і через «закуклювання» зростання. При порушенні умов утримання чохол, що прикриває молодий пагін, перестає рости синхронно з листом. При цьому кінчик листа застряє на виході з чохла, а сам лист, продовжуючи рости, поступово мнеться в гармошку. Так як вихідний отвір чохла щільно закупорені кінчиком листа, порушується вентиляція і всередині чохла підвищується вологість, молодий лист загниває. Якщо вчасно не видалити чохол і лист, весь втечу загине. Це може статися жарким літом при недостатньому поливі і низької вологості повітря, а також під час осінньо-зимового зростання, коли буває щодо холодно, через що поливати доводиться рідко, а штучне освітлення рослини не обладнано.
У слабких примірників слід залишати не більше одного втечі в рік від кожної «активної» псевдобульби, інакше нові прирости будуть дрібними. Відступити від цього правила можна лише раз, на 2-3 рік життя орхідеї, якщо в перспективі хочеться мати велике колекційне рослина. Однак це затримає перше цвітіння. Щоб отримати з деленки з двома псевдобульбамі квітучий екземпляр з 20 псевдобульбамі, може знадобитися 5 років.
У період активного росту денна температура не повинна бути вище + 25-27 ° C, однак стангопей витримують значне короткочасне підвищення температури при відповідному поливі рослини. Зазвичай в серпні псевдобульби вже сформовані, і починається ріст коренів. Він супроводжується невеликим сморщиванием до цього гладких псевдобульб. У стангопей тигровій коріння можуть продовжувати рости і в осінньо-зимовий період, якщо температура вночі не падає нижче + 16 ° C. З додатковим освітленням при температурі вище + 20 ° C стангопея тигрова буде нормально рости круглий рік. До березня-квітня чергове зростання закінчиться і почнеться новий цикл розвитку.
У нормі розмір псевдобульб від вегетації до вегетації збільшується, і за 2-3 роки можна отримати квітуче рослина з 3-4 псевдобульб. При зайвому зволоженні формуються дрібні псевдобульби, затримується цвітіння. Щоб уникнути цього необхідно уважно стежити за динамікою розвитку рослини і вибирати режим поливу виходячи з влагоемкости субстрату.
Для дорослих рослин агротехніка повинна бути іншою. Після періоду активного росту, восени орхідею необхідно привести в стан спокою. Досягається це зменшенням поливу і зниженням температури (вона повинна бути трохи нижче 18 ° C). Якщо орхідея закінчує зростання на початку осені, то її можна перенести на підвіконня в найбільш холодний і слабоосвещенную місце. Для переходу в стан спокою стангопей досить зниження навколишньої температури перед початком опалювального сезону. Після цього орхідею можна перемістити і в більш світле, але обов'язково прохолодне місце. Взимку при нічній температурі не вище + 16 ° C в умовах невисокої освітленості і слабкого зволоження стангопея тигрова не росте. Якщо ж вегетація закінчилася в серпні, коли ще тепло, слід зменшити полив і винести рослина а балкон в малоосвітлених місце, і забезпечить, таким чином,прохолодне зміст хоча б вночі.
У великих екземплярів пагони можуть перебувати в різних стадіях розвитку. У цьому випадку переклад рослини в стан спокою пов'язаний з додатковими клопотами. Орхідею необхідно помістити в такі умови, де «запізнілі» псевдобульби нормально закінчать розвиток, а ті, що вже сформувалися, не дадуть новий приріст. Для стангопей тигровій такі умови - денна температура не вище + 20-22 ° C, нічна - до 16 ° C і не дуже яскраве освітлення (джерело світла не повинне знаходитися над орхідеєю). Тут зростання зазвичай закінчується в листопаді-грудні, а псевдобульби досягають нормального розміру.
У зимовий час стангопей в стані спокою поливають помірно залежно від вологості і температури повітря. У орхідей, зимуючих при природному освітленні, на старих псевдобульбах часто жовтіє і опадає листя. Щоб уникнути цього на початку зими можна 1-2 рази підгодувати рослини слабким (0,5%) розчином добрив. Однак причиною пожовтіння може бути і просто вік листа.
Навесні, в залежності від погоди, потрібно винести стангопей на балкон на 2-3 тижні для забезпечення необхідного перепаду температур (нічні зниження до + 7 ° C орхідеї добре витримують). Полив на цей період потрібно зменшити. У травні, після встановлення теплої погоди, краще утримувати стангопей в таких умовах, коли добові коливання температури складають 4-6 ° C. Полив в цей період повинен бути помірним, інакше орхідеї не зацвітуть, а почнуть активно рости.
Досить часто навесні або на початку літа у стангопей спостерігається вторинне розгалуження коренів. Для квітучого екземпляра добре розвинена коренева система життєво необхідна, так як бутони протягом останнього тижня перед цвітінням дуже швидко ростуть. За день-два до розкриття квіток орхідею треба рясно полити. Це продовжить короткий цвітіння на один день і, крім того, буде сприяти збереженню декоративності квіток до кінця цвітіння.
Стангопей можуть не зростати до закінчення цвітіння, а після випустити багато пагонів. У дуже великих екземплярів частина псевдобульб може цвісти, а частина - давати нові пагони.
Квітконіс з'являється несподівано, так як в субстраті зростає дуже швидко (2-3 тижні). Здавшись назовні, він уповільнює розвиток, і до розкриття квіток проходить 1,5-2 місяці. Що знаходиться в субстраті Квітконосів не пігментований, і лише вийшовши на світло через кілька днів, стає зеленим. Якщо ж протягом 3-4 днів він не забарвлюється, то, швидше за все, цветонос загине. Звичайна помилка початківців любителів орхідей - збільшення поливу і внесення підгодівлі після появи квітконоса. У цьому випадку поряд з ним часто прокидається молодий пагін, а цветонос всихає. На початковій стадії розвитку квітконосу немає підстави для зміни режиму утримання рослини. У великих екземплярів квітконоси можуть з'являтися один за іншим протягом місяця. Якщо у таких рослин починають жовтіти листя (ознака азотного голодування),можна один раз підгодувати стангопей повним мінеральним добривом (NPK 10:30:20) в концентрації не більше 1 г / л, в момент, коли на першому цветоносе почнуть розвиватися бутони. Збільшення кількості азоту заважає цвітінню інших псевдобульб. Для рослин з єдиним квітконосом можна дати трохи більшу дозу азоту.
У період активного росту дорослі екземпляри підгодовують повним мінеральним добривом у співвідношенні NPK 30:10:10 з розрахунку 1,5 г / л. Зазвичай 6-8 таких щотижневих підгодівлі вистачає для нормального розвитку рослин на малопоживних субстратах. Для утримання стангопей застосовують різні субстрати, основна вимога до яких - рихлість, щоб не пошкодилися зростаючі квітконоси. Товщина субстрату не повинна бути більше 15 см, інакше цветонос може «запариться» і загинути, довго перебуваючи у вологих умовах. Найчастіше рекомендується суміш сфагнуму, коренів папороті, волокнистого торфу з добавкою гнилушек і сухого листя. Інший варіант - суміш кори хвойних порід, напівперепрілий листя, сфагнуму і деревного вугілля (2: 2: 1: 0,5). Деякі замінюють сфагнум лісовими мохами, однак останні швидше розкладаються.Можна використовувати і один лише сфагнум. При щорічній його заміні рослина практично не потребує підгодівлі. Перед посадкою мох потрібно обшпарити окропом для знищення можливих шкідників (слимаки). Використання одного лише сфагнуму полегшує пересадку, тому що коріння до моху не "присмоктуються», а кошик можна просто розібрати. Пошкоджується лише частина периферійних коренів, що приросли до кошику, проте якщо коренева система добре розвинена, на загальному стані рослини це не відбивається.однак якщо коренева система добре розвинена, на загальному стані рослини це не відбивається.однак якщо коренева система добре розвинена, на загальному стані рослини це не відбивається.
Кошик для стангопей виготовляють з дерев'яних планок товщиною 12-15 см або пластмасових трубок квадратного перетину. Останні краще, так як не гниють. Дно кошика також можна зробити з пластикових трубок або крупноячеистой решіток для раковин. Іноді цветонос може впертися в пластмасову решітку і не може її обійти, тому бажано до моменту виходу квітконосу з субстрату щодня оглядати дно кошика.
С. Ракицький ,
