Перш ніж розглядати приватні рекомендації, корисно ознайомитися з загальними і конкретними причинами, що викликають проблеми
Хвороба завжди є наслідком будь-яких порушень необхідного для даної рослини життєвого укладу, тобто стресових ситуацій. Причому, рослини не відразу сигналізують про своє нездужання. А тільки тоді, коли запас власних сил закінчується, з'являються перші ознаки.
Первинний варіант порушення, як правило, не пов'язаний з будь-яким біологічним збудником, а викликаний:
1. травмування кореневої системи при пересадці. Навіть маленькі сіянці, приживаючись, «хворіють», скидаючи нижнє листя. Великі ж деревні культури адаптуються до нового місця протягом не менше двох років;
2. Тривалим вирощуванням саджанця по агротехніці, далекій від оптимальної:
- порушений кислотно-лужний баланс грунту, що призводить до мінеральних дефіцитів, тобто нестачі того чи іншого елемента живлення. На рукотворних територіях рослини є «бранцями» людини. Саме від нього залежить, що буде «їсти» рослина. Посадимо ми його на «азотну» дієту в гонитві за приростами, або дамо повноцінний обід, або взагалі не будемо годувати;
- невідповідний фізичний стан грунту,
- недотримання вимог до освітленості і т.д .;
3. Вирощуванням рослини в кліматичних умовах, далеких від оптимуму. Пристрасть до колекціонування, а, часом, просто чарівність красою «незнайомця», часто підштовхують нас до покупки рослини з південних широт. Тут завдання людини допомогти рослині вижити і акліматизуватися, звичайно, якщо це взагалі можливо.
З іншого боку, природні катаклізми (тривала високотемпературна посуха або дощовий період з низькими літніми температурами, дуже низькі зимові температури), не характерні для даного регіону, також позначаються на самопочутті рослин.
Якщо довгий час ці причини не усуваються, рослини значно послаблюються, стають вразливими і уражаються патогенними грибами, бактеріями або вірусами. Таким чином, з'являються вже «справжні», інфекційні захворювання, які в ряді випадків призводять і до загибелі рослин. Це вже вторинна, наступна причина в послідовності нездужань рослин.
На третій стадії, коли рослина вже сильно ослаблено дію попередніх факторів, воно стає «по зубах» і армії шкідників. Сам факт появи шкідників на рослині вже свідчить про давно існуючі проблеми. На здорових, сильних примірниках шкідники НЕ поселяються.
Ось так схематично, через послідовність стрес-факторів, можна уявити процес зростаючих нездужань рослин, а, отже, і провести діагностику. А правильний діагноз - це майже гарантоване лікування .
Відомий факт, що природа заклала в генетичну програму рослин якийсь механізм самозахисту. При впливі будь-якого типу фітопатогена: будь то природний фактор або недбальство / неграмотність власника рослини, будь то збудники хвороб (гриби або бактерії) або дії шкідників - в рослинах виникає послідовність захисних реакцій, що запобігають загибель клітин. Оскільки боротьба йде на клітинному рівні, слід розглядати тільки порівнянних «супротивників». Звичайно, людина з його намірами також представляється рослинам фітопатогенів, але сили далеко не рівні. А дії людини можуть як вбити флору, так і допомогти їй справитися з проблемами.
В даний час вдалося з'ясувати, що є речовини, дія яких на рослини призводить до посилення захисної реакції рослини. Називаються ці речовини елісітором. Така дія властиво складам, що містить:
- хітозан, що отримується з панцира крабів, найпоширеніший в тваринному світі органічний полімер (препарати Нарцис, Екогель);
- тритерпенові кислоти (препарати Іммуноцітофіт, Ель, Оберіг).
Обробка цими (одним із зазначених) препаратами - вже якась гарантія здоров'я. Не слід, звичайно, садити рослини на «голку», обробляючи рослини «від щирого серця» щотижня. Досить дворазової обробки в першій половині сезону (як правило, на початку вегетації і в період бутонізації). Будь-яка стимуляція не повинна замінювати традиційний дбайливий догляд.
А ось третій тип елісітором - грунтові мікроорганізми (препарати Байкал, Відродження, Схід-М1) можна і потрібно застосовувати протягом усього вегетаційного періоду. У Середній смузі Росії в вегетаційний період недостатньо тепла для природного відтворення грунтової мікрофлори, та й взимку гине основна її частина. Саме ґрунтова мікрофлора забезпечує родючість грунтів, витісняє патогенну мікрофлору, в більшій мірі задовольняє потреби рослин в вуглекислому газі. А саме останній і є постачальником основного будівельного матеріалу - вуглецю. Ось за цією схемою і живе незаймана людиною природа. Звідси і завдання людини на рукотворних територіях - привносити її, мікрофлору, використовуючи відповідні препарати.
Описаний загальний підхід до догляду за рослинами в першу чергу відноситься до хвойних рослин. Це пов'язано з тим, що вони є вічнозеленими культурами. І на неприпустимі дії відповідають, втратою частини охвоенние, для ряду видів безповоротно, що значно погіршує декоративні якості. Мабуть, тільки туї і кипарисовики здатні досить швидко «зализувати» рани.
Тепер розглянемо зазначені вище причини нездужання вже саме для представників хвойного світу.
Отже, непаразитарні впливу.
пересадки
Хвойні рослини переважно пересаджувати в період спокою. І чим дорослішими саджанець, тим жорсткіше необхідно дотримати свого слова. Великі рослини прийнято пересаджувати з хорошим грудкою землі (його забезпечує продавець або розплідник) або восени, або взимку (спеціальна технологія). Рослини в контейнерах можна пересаджувати весь вегетаційний період. Для кращої приживлюваності обов'язково треба добре промочити кореневий кому (не менше доби витримати в простій воді). Особливо дбайливим хліборобам можна порадити другим етапом витримати кому в розчині одного з стимуляторів росту кореневої системи: Циркон, Гумат, Екогель і т.д. Але тривалість цього етапу не повинна перевищувати 15-20 годин. В іншому випадку почнеться інгібування процесу. Процедури замочування можливо проводити, не знімаючи контейнера. Якщо контейнер великий,то після посадки необхідно добре пролити кореневий кому водою, а потім, через 7-10 днів, обприскати крону розчином стимулятора.
Як правило, висаджені за вказаними правилами рослини прекрасно приживаються, хоча і встановлено, що повне укорінення для хвойних рослин настає тільки через 2-3 роки.
Чого ніколи не можна робити, так це купувати посадковий матеріал хвойних рослин з відкритою кореневою системою. Рослини обов'язково загинуть і ніякі вимочування не допоможуть.
Порушення агротехніки вирощування
Вимога будь-якої рослини до реакції ґрунтового розчину визначається можливістю засвоєння того чи іншого елемента живлення. Відомо, що основна маса мінеральних макроелементів (азот, фосфор, калій, кальцій, магній) максимально засвоюється в інтервалі рН від 6 до 7. При цих же значеннях оптимальна і біотична активність (ґрунтових мікроорганізмів) і процес утворення гумусу. Навпаки, для засвоєння мікроелементів найкращими є крайні значення рН ґрунтових розчинів. Залізо, марганець, мідь і цинк мають оптимум при рН10.
Коренева система більшості хвойних рослин живе в симбіозі з грунтовим мікрогрибів-мікоризою, посередником у передачі поживних елементів з грунту до кореня. І вимога кислого середовища - це вимога мікоризи. Тому для основної маси хвойних рослин краща грунт з кислою реакцією середовища: рН 4,5-6,0. І тільки для ялівцю козацького, тиса ягідного і сосни чорної краща грунт з великим вмістом кальцію, тобто рН> 7.
Факт переваг по реакції грунту пояснюється географічним походженням виду, а, отже, при посадці слід дотримуватися вимог до грунту виду, до якого належить вбрання хвойна рослина. При недотриманні цього параметра обмінні процеси в рослинах порушуються, що проявляється в уповільненні зростання, хлоротічной забарвленням хвої і навіть в часткової втрати охвоенние, переважно попередніх років.
Часто має місце і такий факт: рослина посаджено за всіма правилами і почала зростати добре. Але через деякий час з'явилися описані вище ознаки нездужання. Використання жорсткої (з великим вмістом кальцію) поливної води є істотним чинником подальшої зміни кислотності грунту. Для усунення цього ефекту слід поливати пом'якшеної (з добавкою, як приклад, лимонної кислоти) водою. Ефект «одужання» настане обов'язково, правда, це відбудеться не миттєво, а протягом 1-2 місяців.
Не менш важливо і фізичний стан грунту, її структура. В ідеалі це «Губкообразная» стан, де на частку пір доводиться майже половина обсягу грунту. А пори, в свою чергу, заповнюються водою і повітрям, практично, в однакових частках. Чимала роль у підтримці такої структури належить кальцію. Цей елемент виноситься з грунту з прибираними рослинними залишками (зокрема, з опалого хвоєю), вимивається промивними водами. В результаті з часом грунт під рослиною стає Пиловидний, ущільнюється і коренева система починає задихатися. Зовні це проявляється також в уповільненні зростання і появу хлороза - втрати зеленого забарвлення. Для хвойних рослин, що віддають перевагу «дихаючі» ґрунту, проблема вирішується щорічним мульчированием зони кореневої грудки верховим торфом. Але, в залежності від виду хвойного саджанця, використовується торф вихідний,кислий (особливо це актуально для ділянок з жорсткою поливної водою), або нейтралізований варіант (для видів, що віддають перевагу нейтральну реакцію грунту). Низинний ж торф (чорний) для цих цілей не придатний, так як сам не має структури.
Вимоги хвойних рослин до родючості грунту теж різняться. Так, наприклад, ялиці і кипарисовики воліють родючі і вологі грунти і повітря, а для ялівців, навіть незалежно від походження (гори або підлісок) є первинною воздухонаполненнимі грунтів.
Наступна можлива помилка: неправильний вибір місця розташування саджанця хвойної рослини. Звичайно, порушення цього параметра не приведе до загибелі рослини, але може значно змінити генетично закладену форму. Особливо такий ефект помітний для карликових видів рослин, які витягуються в тіні. Хоча до такого ж результату здатна привести і надмірна «турбота» з боку хлібороба: щотижнева обробка стимуляторами, або перегодовування азотом.
В даному випадку знову ж слід поцікавитися географічним походженням виду придбаного хвойного вихованця. Залежно від вихідних пріоритетів і варто висаджувати рослину. Так, абсолютними солнцелюбамі вважаються сосни, ялівці і модрини. Неоднозначне ставлення, тобто допускається притенение, і навіть переважно в полуденний час, для ялиць і смерек. Люблять але повністю тіні без погіршення декоративності, кипарисовики, туї та мікробіота. Воліють тінь тиси, туевик і тсуги. Однак, справедливості заради, слід сказати, що все золотисті і варіегатной форми незалежно від уподобань роду і виду, для досягнення максимального ефекту кольору висаджуються на сонячне місце.
Вимога виду до затінених розташування можна обійти, якщо розуміти, чим викликане таке умова. Як правило, всі тенелюби дуже вимогливі до вологості грунту і повітря, досягти якого на сонячному місці в природі непросто, але за участю людини все ж можливо (мульчування кореневої зони, досить часті обприскування, посадка у водойми). І взагалі все хвойні рослини без винятку прекрасно реагують на зволоження повітря. Обприскування або зрошення крони значно підвищує декоративність рослин. Навіть сосни, які вважаються посухостійким родом, прикрашаються при дощуванні по кроні. Особливо це відноситься до 5-хвойним (5 хвоїнок в пучку) сосен: Сосна кедрова сибірська ( Pinus sibiri c a ), це та, що в народі зветься «кедром», Сосна японська, або біла ( Pinus parviflora ), Сосна Веймутова ( Pinus strobus ), Сосна гнучка ( Pinus flexilis ), Сосна кедрова стланикової або кедровий стланик ( Pinus pumila ). Для них вимога вологості грунту (але не застій води) і повітря - просто необхідна умова успішного вирощування.
Замокання грунту взагалі неприпустимо ні для одного роду та виду хвойних рослин. Лише пластична туя західна ( Thuja occidentalis ) здатна виносити короткочасне стояння води. А ось сухість грунту і повітря, що зазвичай має місце в разі посадки ряду рослин уздовж забору, туя переносить погано. З'являється безліч шишок, які знижують декоративність посадок.
До « прибульцям» з південних широтслід проявити більше уваги для адаптації до умов іншої, більш північній кліматичної зони. У перші роки життя слід обов'язково на зиму вкрити рослини. Для крони краще спорудити каркас, який можна накрити або товстим нетканим матеріалом, або, що краще, плівкою, що поглинає ультрафіолетові промені (марки «Світлиця», різновиди «Южанка»). Вона забезпечує і утеплення, і гарантовано оберігає від обгорання. Справа в тому, що рослини середньої смуги наділені, правда, в різному ступені, здатність «переживати» стан фізіологічної посухи. Це коли крона піддається висушуючу дії сонця, вітру і морозу, а кореневий кому заморожений і не може подавати вологу. Для вихідців ж з південних широт природа не передбачила такого захисного механізму, тому що для цього не було ніякої необхідності.
Кореневий кому для таких рослин треба завжди добре мульчувати (лист, торф), щоб зменшити промерзання. І ще один момент слід враховувати для таких рослин. Оскільки в обох селах не так різняться осінні і зимові температури, рослини не прагнуть закінчити процес вегетації і спрямувати сили на визрівання пагонів. А саме невизревшіе пагони - перші претенденти на загибель взимку. Тому наше завдання - підштовхнути рослини з прикордонної зимостійкістю до завершення вегетації і збільшення ступеня визрівання пагонів. А зробити це можна, якщо, починаючи з липня місяця, обприскувати рослини розчином, що містить калій. Саме насичення клітин рослини цим елементом сприяє його зимостійкості. Найбільш підходящим для цієї мети є монофосфат калію (мінеральне добриво) або сульфат калію.Рослини обприскують 2-3раза через 2-3 тижні 1% розчином. Кілька років таких адаптаційних заходів дозволять «приручити» новачка. Та й відомий факт, що з віком морозостійкість збільшується.
Ось так, аналізуючи і усуваючи можливі причини стресових станів, які пов'язані з паразитарним впливом, можна виростити красиві і пишні хвойні рослини.
Ще про один тип подібних факторів хотілося б розповісти. Це природні аномалії, запобігти яким людина не може. Але в його силах пом'якшити їх дію і полегшити подальші страждання рослин.
В останні роки клімат середньої смуги підносить сюрпризи один за іншим. «Люта» зима 2009/2010 років, коли температура повсюдно опускалася до -42оС. Літо 2010 року відзначилося екстремально високими температурними показниками (+ 42оC) при повній відсутності опадів протягом більш ніж двох місяців. Наступна зима 2010/2011 рр. теж не залишилася в боргу - аномальний зимовий дощ надовго «одягнув» крони рослин в товстий крижаний панцир (Фото 1), змушуючи їх задихатися. Деякі, не витримавши навантаження крижаний «шуби» (Фото 2), просто зламалися. А то, що було під снігом, через товстого насту просто задихнулося: так в цю зиму випали дуже багато примули. Це тільки прямі наслідки. Але всі ці аномалії, а, отже, стресові ситуації, не могли не позначитися і в подальшому.
Сильно ослаблені рослини зазнали масового нападу шкідників вже восени 2010 року. На кедрової сосни (Вологолюбний вид) спостерігалося дію побеговьюна (верхівка закрутилася пропелером) і з'явилися перші ознаки попелиці-хермеса (Фото 3). У сезоні 2011 року хермес поширився повсюдно, і там, де не вживалися заходи, дивувалися все дерево. Сосни стояли в білому «оздобленні». А у деяких недбайливих господарів продовжували стояти і в 2012 році. А всього-то треба було обробити 1-2 рази препаратом від шкідників. Я віддаю перевагу біологічні препарати. З побеговьюн мені допоміг розлучитися Бітоксибацилін. Його дія проявилося навіть восени при температурі + 5 + 10оС, хоча рекомендовано користуватися при температурі вище +15 оС. А хермеса «здолала» Фітоверма (дворазова обробка). Але на цьому «хвойні» страждання не закінчилися. безперервні,тривалі, різноманітні аномальні кліматичні впливу викликали затяжний стрес у рослин. Його наслідки відчувалися в повній мірі і в сезоні 2012 року. На їли сербської з'явилися «мурашники» (Фото 4). За зовнішніми ознаками швидше за все це результат діяльності ялинового листовійки-іглоеда (аналіз не проводився). Цією їли вже понад двадцять років і ніколи раніше не було ніяких проблем. Допоміг все той же Фитоверм. Постраждали навіть сосни гірські, які вважалися абсолютно стійкими в середній смузі. Перш за все, із зими (2010/2011 рр.) Вони вийшли з побурілої (Фото 5) хвоєю. Видовище вражаюче, особливо якщо пестив і плекав її не один десяток років (Фото 6). Але на щастя, нирки залишилися життєздатними, і сосна знову покрилася хвоєю, проте страждання не закінчилися.В кінці травня 2012 року на неї напали (і не тільки у мене) полчища (Фото 7) гусениць. По поведінці вони були дуже схожі на лжегусеніц звичайного соснового пильщика. Більш огидних і нахабних істот бачити мені не доводилося. Вони майже миттєво обгризати хвою. Рухалася ця «армада» зверху вниз зі швидкістю не менше 30-40 см на добу, залишаючи після себе «голі палиці» (Фото 8). І вже цей дефект в охвоенние не усунути, тому що у сосни немає сплячих стовбурових нирок. Діяти треба було миттєво і напевно. Довелося застосовувати отруту миттєвої дії - Фуфанон (Карбофос). Часу для дії біологічного препарату не залишалося.Рухалася ця «армада» зверху вниз зі швидкістю не менше 30-40 см на добу, залишаючи після себе «голі палиці» (Фото 8). І вже цей дефект в охвоенние не усунути, тому що у сосни немає сплячих стовбурових нирок. Діяти треба було миттєво і напевно. Довелося застосовувати отруту миттєвої дії - Фуфанон (Карбофос). Часу для дії біологічного препарату не залишалося.Рухалася ця «армада» зверху вниз зі швидкістю не менше 30-40 см на добу, залишаючи після себе «голі палиці» (Фото 8). І вже цей дефект в охвоенние не усунути, тому що у сосни немає сплячих стовбурових нирок. Діяти треба було миттєво і напевно. Довелося застосовувати отруту миттєвої дії - Фуфанон (Карбофос). Часу для дії біологічного препарату не залишалося.
 |  |
Протягом останніх двох років спостерігається невідновлюване поразки хвойних лісів в Підмосков'ї різними короедами. Особливо страждають їли, а там, де вони їли «закінчуються», вони переходять і на сосни. Справжнє стихійне лихо, яке потребує за масштабом втручання вже державних органів. Але це тема для окремої розмови.
Наскільки тривалими виявляться ще післядії від природних катаклізмів, покаже час. А поки постараємося допомогти нашим хвойним рослинам: поллємо пообільнее і частіше (звичайно, якщо це потрібно), особливо з голови до ніг, погодуємо і, взагалі, полюбимо. Адже ласкаве слово і кішці приємно ...
