У вирощуванні пеларгоній проглядається чіткий річний цикл , який залежить від температури і освітленості. Зазвичай час цвітіння в нашому кліматі починається навесні і може тривати у деяких сортів до пізньої осені, поки буде вистачати світла і тепла.
освітлення
При вирощуванні пеларгоній треба пам'ятати, що це світлолюбні рослини. Висаджені у відкритий грунт або винесені на відкрите повітря на літо, вони прекрасно переносять пряме сонце. Виняток становлять королівські пеларгонії, які більш вибагливі до впливу вітру і дощу, тому їх переважно вирощувати на терасах, балконах і підвіконнях, в захищених місцях. Якщо пеларгонія знаходиться в закритому приміщенні (в теплиці, на вікні), куди світло потрапляє через скло, рослина може перегріватися, особливо в умовах поганої вентиляції. Тоді буде потрібно захист від палючого літнього полуденного сонця. Винесе пеларгонія і невелике затінення, але при недоліку світла почнуть жовтіти і відмирати нижнє листя, оголиться стебло, рослина не буде цвісти.
 |
Важливо регулярно, раз на кілька днів, на невеликий кут повертати рослину щодо джерела світла, це необхідно для рівномірного зростання крони.
Температурний режим
Влітку пеларгонія воліє помірне тепло, в межах + 17 + 23оС. Висадку у відкритий грунт необхідно робити тільки тоді, коли мине небезпека поворотних заморозків. При стійкій температурі + 12оС і нижче пеларгонія перестає цвісти, також негативно на цвітінні позначається і занадто висока температура, особливо в закритому приміщенні. Про те, що рослині холодно, можуть просигналізувати багряне листя.
Восени поступово знижують температуру змісту і щедрість поливу - зростання не повинне бути активним, щоб пеларгонія не витягує і не скінчився в умовах низької освітленості.
 |
догляд взимку
Оптимальні умови зимівлі можна створити на заскленій і промерзає, добре освітленій лоджії або в теплиці. Необхідно підтримувати мінімальну температуру вночі не нижче 6 оС, в денний час - близько + 12 + 15оС. У разі перегріву в сонячні дні - відкривати стулки теплиці для провітрювання. Ангели, біколорние і триколорний сорти краще тримати при більш високих температурах, розміщуючи їх в більш теплих місцях теплиці або лоджії.
 |
Обов'язкова хороша циркуляція повітря навколо рослин, не можна ставити їх занадто тісно, при необхідності густе коріння треба трохи прорідити. Це допоможе уникнути виникнення грибних захворювань. Полив цей час досить убогий, досвідчені квітникарі проводять його з піддонів, чітко отмерівая кількість води і визначаючи час наступного поливу по вазі горщиків, при цьому верх грунту залишають завжди сухим.
Існують і інші способи зимівлі . Один з них полягає в збереженні рослин у вигляді вкорінених живців, материнське рослина при цьому викидається. Спосіб застосовується при річному вирощуванні пеларгоній на відкритому повітрі.
Другий спосіб також використовується при вуличному вирощуванні: напередодні заморозків рослину викопують, з коренів струшують зайву грунт, рослина сильно обрізають і обертають в папір, потім підвішують у прохолодному підвалі. Приміщення повинно бути з хорошою вентиляцією і високою вологістю повітря, щоб рослина не висохло. Навесні його садять в горщик, з настанням тепла висаджують у відкритий грунт. Можна поєднати перший і другий способи: спочатку взяти живці, а потім відправити зимувати в підвал материнське рослина.
Зимівля доводиться на самий темний час в році і триває приблизно 2,5-3 місяці (з листопада по лютий). Уже в кінці січня - початку лютого, зі збільшенням світлового дня, пеларгонії поступово починають прокидатися.
 |
полив
При поливі пеларгонії важливо пам'ятати, що це досить посухостійкі рослини, в той же час легко піддаються грибних захворювань. Тому краще трохи недолити рослина, ніж полити його з надлишком. Влітку поливати в міру висихання верхнього шару за умови, що рослина стоїть в теплому і сонячному місці. Взимку в прохолодних умовах полив варто обмежити, але не доводити до повного висихання грунту.
Ознаками надмірного поливу будуть мляві опущені листя, часто з ознаками сірої гнилі, у важкому випадку почнеться гниття стебла, що практично завжди веде рослина до загибелі. Ще один симптом надлишку вологи - поява на нижньому боці листків «болячок». При пересушуванні земляного кома рослина перестає цвісти, листя жовтіє, краю їх підсихають.
Вологість повітря для пеларгонії не важлива, ці рослини не вимагають обприскування. Надмірна вогкість і застійний повітря можуть викликати грибні захворювання.
підживлення
Підживлення бажано вводити з кожним поливом, відповідно знижуючи дозування. Так, якщо полив проводиться щодня, то тижневу норму добрив ділимо на 7-10 і даємо таку дозу в кожен полив. Якщо кому встиг просохнути між поливами, то необхідно попередньо змочити його чистою водою. Під час зимового відпочинку підгодівлі скасовуються, якщо температура підтримується низькою і рослини повністю відпочивають. Коли спостерігається хоча б невелике зростання, можна вводити добрива в ¼ дозування. Незабаром після вкорінення живців використовують добриво з високим вмістом азоту. Для підгодівлі молодих рослин, яким ще не дозволяють цвісти, використовують комплексне універсальне добриво. Перед настанням періоду цвітіння, приблизно за 2,5-3 місяці (в квітні) починають використовувати добриво з більш високим вмістом калію.При ознаках хлорозу слід обробити сульфатом магнію і хелати заліза (або просто розчином мікроелементів в хелатній формі).
 |
посадка
Грунт пеларгонія воліє родючий і добре дренований. До його складу входять дернова земля, перегній, торф і пісок приблизно в рівних пропорціях.
Тривалість життя окремого куща пеларгонії становить зазвичай 2-5 років, після чого рослина втрачає декоративність і краще вчасно подбати про відновлення шляхом вкорінення живців. На вирощування декоративного квітучого рослини з держака потрібно приблизно рік або трохи більше. Живці, вкорінені рано навесні, можуть зацвісти вже цього літа, але бажано віддати перевагу формуванню красивого куща для рясного цвітіння в наступному році.
живціможна брати в будь-який час, починаючи з ранньої весни і закінчуючи восени. Але тут необхідно врахувати час настання цвітіння рослини, яке для різних сортів становить від 16 до 20 тижнів після останньої прищіпки або обрізки (цвітіння відбувається на молодих пагонах, які досягли цього віку). Якщо ви маєте єдиний екземпляр даного сорту, то для зрізання живців доведеться почекати закінчення цвітіння. Якщо кілька примірників, то краще взяти живці раніше, починаючи з лютого-березня, тоді у молодого рослини буде більше часу, щоб розвинутися для пишного цвітіння в наступному році, до цього моменту необхідно видаляти всі з'являються бутони. Не рекомендується брати живці раніше кінця січня, при короткому світловому дні. До цього часу рослини тільки починають прокидатися від прохолодної зимівлі. Якщо взяти черешки зі сплячих рослин,то рівень гормонів росту в них невеликий і на укорінення потрібно більше часу. Для таких пеларгоний, як ангели, королівські і запашні бажано взяти живці в кінці зими або на початку весни (пізніше, з ростом рівня освітленості, вже почнеться закладка квіткових бруньок ближче до верхівках пагонів). Для більшості сортів зональних пеларгоній цей термін не так важливий, оскільки квіткові бруньки у них закладаються по всій протяжності втечі і черешки можна брати в будь-який момент вегетації.оскільки квіткові бруньки у них закладаються по всій протяжності втечі і черешки можна брати в будь-який момент вегетації.оскільки квіткові бруньки у них закладаються по всій протяжності втечі і черешки можна брати в будь-який момент вегетації.
Живці необхідно зрізати тільки з здорових і потужних рослин - чим міцніше і кремезний держак, тим краще він буде в подальшому розвиватися. Для живців беруть верхівкові частини пагонів приблизно 5-7 см завдовжки, з мініатюрних і карликових сортів - приблизно 2,5-3 см. Нижні листя і прилистки слід акуратно видалити, під нижнім вузлом зробити косий зріз з невеликим ухилом. Нижній зріз живця підсушити на повітрі, в залежності від умов на це може знадобитися від кількох годин до кількох хвилин. Можна використовувати препарати, що стимулюють коренеутворення, але пеларгонія добре дає коріння і без їх застосування.
 |
На вкорінення йде від 2 до 4 тижнів, в залежності від умов і сорту. Коріння утворюється на нижньому зрізі держака. В якості грунту для вкорінення використовується суміш стерильного торф'яного субстрату і перліту приблизно в рівних пропорціях. Важливо, щоб в грунті не застоювалася вода. Стерилізація ґрунту перед використанням знижує ймовірність загнивання черешків. Невеликі горщики (діаметром 6 см) або прозорі стаканчики (об'ємом 100-200 мл) заповнюють земельною сумішшю і тримають на піддоні з водою до початку змочування верхній частині субстрату. Після цього грунту дають просохнути приблизно добу.
Популярний і інший спосіб вкорінення. Беруть два горщика, в більш широкий вставляють другий, більш вузький горщик, простір між ними заповнюють грунтом, сюди і садять підготовлені живці. Їх занурюють в грунт приблизно на 1-3 см (в залежності від сорту) і злегка притискають.
Наступний полив проводять бідно і через піддон, коли грунт підсохне. Бажано після посадки живців ввести в грунт при другому поливі системний фунгіцид. Тепличка для вкорінення живців пеларгонії не потрібно. Перші 2-3 дні можливо подвяданія листя (не ставте черешки на сонячне світло!), В подальшому вони відновлюють тургор.
Оптимальна температура вкорінення живців пеларгонії - близько + 20 + 22оС.
Після вкорінення першу прищіпкудержака проводять, коли він сформує 8-10 листків. Гострим стерильним ножем видаляється верхівкова точка росту. Це стимулює зростання бічних пагонів з пазух залишилися листя. Якщо починають рости пагони тільки з 1-2 верхніх нирок, то бажано видалити їх або прищипнуть відразу, як тільки вони дадуть 3 листа. Наступні прищіпки проводяться в міру зростання бічних пагонів, коли вони сформують 8-10 листків. Це забезпечить пишне розгалуження, а згодом і рясне цвітіння. Оптимально сформувати крону у вигляді 2/3 кулі. Остання прищипка рослини проводиться не пізніше ніж за 16-20 тижнів (в залежності від сорту) до очікуваного цвітіння. Оскільки на цвітіння впливають і зовнішні фактори (освітленість), то очікувати його початку можна в травні або червні, тому остання прищипка проводиться не пізніше лютого. У міру зростання видаляються хворі або слабкі пагони,коротшають занадто бурхливо зростаючі, намагаючись зберегти рівномірність коріння. Також вирізують всі листи, які за розміром або забарвленням не відповідають сортності.
У міру зростання молодого рослини його кілька разів за сезон пересаджують (акуратною перевалкою) в трохи більший горщик, не прагнучи дати відразу великий обсяг. Перевалку проводять тільки тоді, коли коріння щільно обплітають ком. Для однорічного рослини максимальний розмір горщика не повинен перевищувати: для мініатюрних - 9 см, карликових сортів і ангелів - 11 см, для інших сортів - не більше 15 см в діаметрі. Остання пересадка вкорінених в цьому сезоні живців проводиться ближче до зимового відпочинку або після його закінчення на початку наступного сезону.
Обрізка старого рослини після цвітіння, взяття черешків
Після закінчення цвітіння материнської рослини з нього нарізають верхівкові живці для вкорінення. Пеларгонії дуже схильні до грибних захворювань, тому бажано зробити зріз на материнській рослині над вузлом і обов'язково обробити місце зрізу фунгіцидом, присипати вугіллям або сіркою, ці заходи знизять ймовірність загнивання стебел. Оптимально проводити живцювання в теплу пору, це теж знижує ризик захворювання. Старе листя, які залишаються на рослині, краще в цей час не видаляти, так швидше почнуть рости бічні пагони. У міру зростання молодих пагонів старе листя видаляють. Як тільки молоді пагони наростять по 8-10 листків, проводять їх прищіпку.
Для додання рівномірності крони і стимуляції хорошого цвітіння старим екземплярів відразу після зимового відпочинку проводять обрізку , видаляють кволі і хворі пагони, вкорочують довгі, залишаючи на кожному пагоні від 2 до 5 нирок. Проводити восени обрізку небажано, оскільки в домашніх умовах, без суворого дотримання прохолодних умов зимівлі, формуються слабкі бічні пагони, які доведеться видалити.
розмноження
Живцювання . Пеларгонія добре розмножується за допомогою живців - це основний спосіб розмноження сортових рослин, тільки він повністю (крім випадків появи соматичних мутацій - спитав) гарантує збереження всіх сортових ознак у рослини. Про живцюванні пеларгоний читайте вище.
 |
Насіннєве розмноження . Багато сортів мають гібридну природу, і навіть якщо вони можуть зав'язати насіння, рослини з такого насіння не обов'язково збережуть сортові якості вихідних рослин. З насіння успішно вирощують видові пеларгонії і невелика кількість сортів.
В основному в продажу можна зустріти насіння гібридів F1 (першого покоління) і гібридів F2 (другого покоління), їх виробляють великі насінницькі компанії шляхом схрещування двох різних сортів. Вирощені з такого насіння рослини не дуже цікаві колекціонерам, а більше підходять для масового озеленення - вони не відрізняються багатством забарвлень, але мають підвищену стійкість.
Оптимальний час для посіву насіння - кінець січня - лютий. Зі збільшенням світлового дня вдасться виростити міцну розсаду, а сіянці швидше за все зацвітуть вже цього літа. Можна проводити посів і раніше, але взимку обов'язково буде потрібна додаткова підсвітка, щоб розсада не витягується.
Для пророщування насіння використовують бідний стерильний грунт. Насіння висівають по поверхні, присипають тонким шаром (буквально 2-3 мм) земельної суміші, проливають і нічим не накривають. Оптимальна температура для пророщування + 20 + 24оС. Можна посіяти насіння по одному в індивідуальні маленькі стаканчики, тоді не буде потрібно пікіровка. Сходи з'являються через 2-3 тижні.
 |
Хвороби і шкідники
- Великої шкоди пеларгонії завдає сіра гниль . Виявляється у вигляді сірого нальоту на листках та інших частинах рослини. Її виникнення провокує прохолода, вогкість, перезволоження, погана вентиляція повітря. Особливо часто захворювання виникає під час зимового відпочинку, ось чому так важливо забезпечити рослини добре провітрюваному місці, не ставити їх тісно один до одного, вчасно видаляти хворі і непотрібні листя.
- Часто на пеларгонії зустрічається іржа . Виявляється у вигляді концентричних жовтуватих зверху і коричневих знизу плям на листках.
- Від перезволоження грунту можна спостерігати загнивання стебла , що виявляється у вигляді темних вдавлених плям біля основи стебла. Це неминуча загибель рослини, але можна спробувати взяти верхівковий держак.
- Вертіциллезному в'янення викликається грибом, що вражає провідну систему рослини. Захворювання проявляється в поступовому пожелтении і в'янення рослини і не піддається лікуванню.
- Можливі ураження і іншими патогенними грибами, які викликають на листках, черешках і інших частинах рослин різні види плямистості.
Важливо своєчасно провести профілактичні обробки рослин від грибних захворювань, особливо напередодні зимового відпочинку. Рослини рясно обприскують препаратами або занурюють кроною в ємність з фунгіцидом. Бажано використовувати системні фунгіциди широкого спектру дії, такі як Швидкість, Топаз, Профіт Голд, Топсин і ін. При виявленні грибного захворювання видаляють хворі частини рослини, проводять обробку тими ж препаратами.
- Пеларгонія часто уражається білокрилкою . Купуючи рослину, уважно оглядайте нижню частину листа на предмет наявності дрібних білих метеликів або білих капсульних утворень, їх личинок. При виявленні хоча б декількох особин варто відмовитися від покупки.
- При виявленні борошнистий червець теж краще не купувати рослина. В пазухах листків, на стеблах можна помітити скупчення, схожі на шматочки білої вати.
- Також пеларгонії можуть дивуватися трипсами, попелиць, кліщами .
При утриманні пеларгоний на вулиці ризик ураження різними шкідниками зростає, перш ніж занести рослини додому, обов'язково обробіть їх інсектицидами.
Детальніше - в статті Шкідники кімнатних рослин і заходи боротьби з ними.
Фізіологічні порушення, не пов'язані із захворюваннями або шкідниками
- Почервоніння листя . Причина в дуже низькій температурі. Треба змінити умови утримання.
- Рослина не цвіте , хоча його загальний стан хороше. Причина може ховатися в занадто високій температурі, нестачі світла або надмірному поливі.
- Листя жовтіє і опадає, краї листя сохнуть . Причина може полягати в недостатньому поливі, при сильному оголенні стебла - в нестачі світла.
 |
