Цитрусові рослини в домашніх умовах

Про різноманітність цитрусових рослин - в статтях

Вибираємо цитрусові рослини

Кумкват - секрети успіху "золотого апельсина"

Лимонарій в будинку

Місцем походження цитрусових культур вважаються країни Південно-Східної Азії, де панує теплий субтропічний і тропічний клімат. Там цілий рік тепло, з деяким зниженням температури взимку, багато світла і досить волого. Тому цитрусовим рослинам і влітку, і взимку потрібно добре освітлене місце. Світловий день цілий рік становить приблизно 12 годин, в нашому кліматі найбільш підходящими по довжині дня є весна і осінь. Більшість видів абсолютно не переносить навіть короткочасних і нетривалих заморозків.

Апельсин кітайcкій солодкий

Одна з особливостей цитрусових рослин - нерівномірний зростання. Після періоду активного росту настає період спокою, коли перестають рости молоді пагони і листя, і йде визрівання деревини. Тільки після цього починається нова хвиля росту пагонів.

Для багатьох кімнатних цитрусових характерна ремонтантність, здатність цвісти і зав'язувати плоди кілька разів на рік. Цвітіння щеплених рослин або вирощених з укоріненого живця настає практично відразу. Цвітіння сіянців в природі настає зазвичай у одних видів на 4-5 рік, у інших тільки на 12-15-й, але дочекатися цвітіння сіянців цитрусових в домашніх умовах практично ніколи не вдається.

Оптимальними умовами для розвитку квіток буде температура близько +18 оС і вологість повітря близько 70%. Квітки обоєполи і у багатьох сортів самопильні, але для надійності зав'язування плодів краще вдатися до штучного запилення за допомогою м'якого пензлика. Після цвітіння на гілках залишаються далеко не всі зав'язі, багато незабаром опадає. Зав'язь можна вважати повноцінною, якщо вона досягла хоча б 2 см. Визрівають плоди, в залежності від конкретного виду або сорту, від 5-9 місяців, і можуть провисеть на дереві до наступного врожаю. До речі, колір шкірки не є ознакою дозрівання. Так, в тропіках, де немає прохолодною зими, колір стиглих плодів залишається зеленим. Оранжеве забарвлення також не говорить про зрілість плода. Якщо його вчасно не зірвати, шкірка може знову позеленіти, а потім повторно змінити колір.

каламондінкаламондін

Зимове утримання. Види, що походять з субтропіків, потребують обов'язкового зниженні температури взимку, це їх фізіологічна потреба. Освітленість і температура змісту впливають на ступінь метаболізму рослини: чим вони вищі, тим активніше протікають процеси життєдіяльності. Найважчий час для цитрусових культур в домашніх умовах настає з кінця осені, коли різко падає кількість світла. Саме за рахунок світла рослина отримує енергію в процесі фотосинтезу. Якщо енергії виробляється мало (в умовах нестачі світла), а витрачається багато (в умовах теплої кімнати), рослина поступово виснажується, часом «з'їдає» саме себе і гине. В умовах нашої зими навіть самий світлий підвіконня не забезпечує тієї інсоляції, яку рослина отримує у себе на батьківщині, тому цитрусові взимку завжди, за будь-якої підсвічуванні, будуть страждати від нестачі світла.Щоб допомогти їм успішно перезимувати, необхідно знизити температуру змісту і підвищити освітленість.

Для зимівлі підійде утеплена лоджія або теплиця з температурою близько + 14оС і досвічуванням (в похмуру погоду - в тчеченіе всього дня, в ясну тільки - вечорами, щоб сумарний світловий день становив 12 годин). Добре зимують цитрусові в нежарких квартирах або приватних будинках. У теплій квартирі можна відгородити підвіконня від кімнати третьої рамою або плівкою, щоб усередині встановилася нижча температура.

За відсутності прохолодної зимівлі цитрусові рослини зазвичай не живуть довше 3-4 років, поступово виснажуються і гинуть. Відпочинок триває з листопада по лютий. На початку-середині лютого, коли помітно додається день, більшість цитрусових культур «прокидається».

Кинкан овальнийКинкан овальний

Температура змісту. Як занадто низька температура, так і занадто висока гальмує нормальний розвиток цитрусових рослин. Влітку бажано, щоб температура трималася в межах + 18 + 26оС, взимку потрібна прохолода, + 12 + 16оС. Ніколи не піддавайте рослина негативних температур. 

Різні частини рослини (коріння і крона) повинні знаходитися в однакових температурних умовах. Якщо в зоні кореневої системи температура нижче, ніж в зоні крони, коріння не встигають поглинати потрібну кількість води. У зворотному випадку коріння поглинають її занадто багато. Такі відмінності призводять до стресу і можуть викликати у рослини листопад. У статі температура завжди на кілька градусів нижче, ніж на рівні крони, тому рослина краще ставити на невелику підставку. Якщо в приміщенні теплі підлоги, для кореневої системи виникає небезпека перегріву.

Коли коріння поглинають таку кількість води, яке не може бути спожито листям, розвивається водянка, і на нижньому боці листків з'являються невеликі жорсткі нарости, схожі на бородавки. Часто це буває після рясного поливу в поєднанні з різким падінням температури повітря. Це не паразитарне захворювання, але листя не відновлюють свій вигляд. Різкі перепади температур (на 7-10 градусів протягом доби) можуть дати поштовх опадання листя.

Навесні і влітку корисно виставляти цитрусові на балкон або виносити в сад, де вони прекрасно ростуть і цвітуть. Однак горщики потрібно притіняти від сонця. Через нагріті стінки горщиків коріння отримують опіки, порушується температурний баланс коренів і листя.

При поверненні рослини восени в приміщення часто спостерігається рясний листопад через різку зміну умов. Щоб уникнути його, не слід чекати сильного похолодання і включення систем опалення, а занести рослину раніше. Тоді не трапиться великий перепад температури і вологості повітря. Слід потурбуватися також, щоб сильно не впала освітленість.

Апельсин кітайcкій солодкий

Освітленість. Цитрусові рослини дуже світлолюбні, захищати їх слід тільки від полуденного літнього сонця. Оптимально розміщення на південно - східних або південно - західних вікнах, а влітку в саду - під легкою тінню дерев. У зимовий час бажано забезпечити додатковим інтенсивним освітленням, з довжиною дня 12 годин. Без достатнього світла рослина не зможе повноцінно розвиватися. Занадто тривалий світловий день в середній смузі, а особливо в північних районах, негативно позначається на нормальному розвитку рослини.

Ознакою нестачі світла є поява занадто великих і занадто зеленого листя, а при сильному дефіциті - пожовтіння і опадання листя. Результатом занадто яскравого освітлення буде освіту знебарвленого, занадто світлих листя, на яких при різкому посиленні світла без попередньої адаптації можлива поява опіків, білих або чорних плям. Велика ймовірність таких опіків в лютому-березні, коли за зиму рослина «відвикає» від сонячних променів.

Полив повинен бути регулярним і помірним. Цитрусові НЕ посухостійкі, проте вкрай важливо не допускати і систематичного перезволоження субстрату. Влітку і взимку грунт підтримуйте завжди вологим, але між поливами верхній шар повинен просихати. При поливі переконайтеся, що вода дійшла до всіх корінців (вона повинна трохи вийти в піддон, з якого надлишок слід обов'язково злити). Влітку будуть потрібні більш часті поливи, можливо навіть щоденні (в залежності від погоди, обсягу і складу грунту, розміру рослини).

У зимові місяці, коли підтримується прохолодна температура, частоту і рясність поливу зменшують. Підтримуйте грунт злегка вологим, не допускайте його пересихання, частота поливу приблизно раз в 7-10 днів.

Вода для поливу повинна бути м'якою і вільною від хлору. Жорстку воду пом'якшують кип'ятінням, іноді подкисляют лимонним соком (1 - 3 краплі на 1 л). Температура поливальної води повинна бути не нижче температури в приміщенні або на 3-4 градуси вище. Під час зимового відпочинку не поливайте занадто теплою водою, щоб завчасно не «розбудити» рослина.

лимон

Вологість повітря. Цитрусові ростуть в регіонах з високою вологістю повітря, це обов'язково треба враховувати при їх домашньому утриманні, обприскувати водою по листю або використовувати побутової зволожувач повітря.

Пересадка. Коренева система цитрусових рослин має особливість - вона не має кореневих волосків, через які зазвичай відбувається всмоктування води і розчинених в ній мінеральних речовин. Їх роль виконує симбиотический гриб, який утворює мікоризу коренів. Загибель мікоризи призводить до згасання і самої рослини. Вона дуже чутлива до умов, страждає при тривалій відсутності вологи, нестачі повітря у важкому і щільному грунті, низьких і високих температурах, а особливо при оголенні або пошкодженні коренів. Іноді можна бачити зовні нормальні коріння у мертвого рослини - це якраз і пояснюється загибеллю мікоризи. Ось чому цитрусові погано переносять пересадку і можуть довго після неї вболівати. Пересаджувати цитрусові варто тільки самої акуратною перевалкою, ні в якому разі не змінюючи грунт і не промиваючи коріння (за винятком важкого ураження коренів,коли не залишається іншого виходу).

Детальніше про пересадку - в статті Пересадка кімнатних рослин.

Субстрати для вирощування цитрусових . Існує кілька рецептів земельних сумішей для цитрусових - в них входять торф, дернова і листова земля, пісок, гнойовий перегній. Важливо, щоб суміш була слабокислою або нейтральною (рН від 5,5 до 7,0). Якщо вода у вас жорстка, то краще взяти слабокислий грунт. Проте готувати суміш з усіх цих компонентів окремо і доводити кислотність досить складно. Простіше взяти готовий грунт для цитрусових (зазвичай під назвою «Лимон»), і довести його до потрібної кондиції. Перед використанням субстрат необхідно піддати тепловій обробці на водяній бані (для знищення личинок, яєць і дорослих шкідників, патогенних грибів і бактерій).

Невеликі рослини слід пересадити незабаром після покупки, оскільки торф'яної грунт легко пересихає, а щільно обплітають кому коріння легко піддаються перегріву і підсушування. Далі пересаджують щороку навесні (при необхідності). Більш дорослі рослини в перший рік можна не чіпати, надалі пересаджувати раз на 3-4 роки. Великі рослини НЕ пересаджують, а щорічно проводять заміну верхнього шару грунту.

Якщо ви придбали невелику рослину, яке зазвичай посаджено в торф'яної субстрат, його не можна ні в якому разі ні змінювати, ні додавати щільніший грунт - в нього не зможуть прорости коріння. Краще для першої пересадки скористатися готовим торф'яним субстратом, додавши в нього піску і трохи дернової землі. При подальших пересадках кількість дернової землі в суміші можна поступово збільшувати.

Великі екземпляри зазвичай вже посаджені в грунт з додаванням дернової землі, тому в готову суміш можна додати піску і більше дернової або листової землі. Гноївковий перегній краще не використовувати в сумішах, а замінити його витяжкою, яку додають в поливальну воду.

І не зловживайте розпушуванням грунту, при якому легко пошкодити коріння.

розмноження. Цитрусові культури легко переопиляются, даючи початок новим гібридам, з властивостями, відмінними від материнської рослини. Тому, щоб зберегти необхідні якості і прискорити плодоношення, використовують методи вегетативного розмноження: щеплення, живцювання, повітряні відведення. У промислових цілях перевага віддається щеплення, вона дає можливість підібрати підщепу потрібної якості (по морозостійкості, посухостійкості та ін.) Деякі сорти мають погано розвинену кореневу систему, і щеплення на потужний підщепу забезпечує рослину хорошими корінням. У домашньому цитрусоводства щеплення часто використовуються для розведення особливо примхливих ряболисті сортів, але проведення їх вимагає спеціальних знань і навичок. Багато популярні сорти їх не вимагають, прекрасно розвиваються з вкорінених живців,повністю зберігаючи при цьому материнські якості і швидко зацветая (часто ще на стадії вкорінення).

Для вкорінення використовують стерильний грунт (торф + пісок). Температура вкорінення близько + 25 ° С, обов'язково в теплиці, бажано з нижнім підігрівом. Світло яскравий, розсіяний, хоча б від люминисцентной лампи.

На живці беруться визріли молоді пагони, на даний момент знаходяться на стадії спокою, це важливо. Якщо взяти втечу, який знаходиться на стадії зростання, то ймовірність його вкорінення дуже мала. Оптимально, щоб побіжу виповнилося приблизно 6 місяців, і він з незграбного вже перетворився в округлий. Живці беруть тільки зі здорових рослин. Втеча ріжуть на відрізки по 3-4 міжвузля. Верхній зріз роблять прямий. Нижній лист видаляють, безпосередньо під цією ниркою роблять косий зріз, злегка процарапивают кору чистої тонкою голкою, занурюють в порошок стимулятора коренеутворення Корневином і занурюють в грунт до наступного листа. Якщо тепличка добре тримає вологість, то краще залишити все листя цілими, не обрізаючи листових пластинок. Вони послужать черешки джерелом поживних речовин. Якщо герметичність теплички погана, то,щоб живці не втрачали занадто багато вологи, два нижніх листа доведеться обрізати наполовину. У теплиці треба підтримувати високу вологість повітря. Укорінення триває від 2 тижнів до 1- 2 місяців, іноді довше. 

Детальніше - в статті Черенкованіє кімнатних рослин в домашніх умовах

Насіння цитрусових, тільки що витягнуті з плодів, проростають дуже добре, як правило, протягом місяця. Сіянці активно розвиваються і досить невибагливі. З них можна сформувати за допомогою обрізки красиві деревця, які також будуть збагачувати атмосферу будинку корисними фітонцидні речовинами. Але для плодоношення такі сіянці обов'язково треба прищеплювати живцями сортових рослин.

каламондін

Формування потрібна для додання красивого і компактного виду крони. Кращий час для неї настає в кінці періоду зимового відпочинку, на початку лютого. Влітку також слід укорочувати занадто довгі і жируючі пагони. Різні види і сорти цитрусових мають свою манеру зростання. Так, лимон не дуже охоче галузиться, і сформувати з нього компактне гарне деревце досить складно. Апельсин потужно зростає вгору, вимагаючи регулярного укорочення. У мандарина крона швидко загущувальну, доводиться вирізати частину пагонів, що ростуть усередину. Кумкват росте досить компактно, практично не вимагаючи обрізки. Не сильно доводиться обрізати і каламондін.

Молоді рослини, вирощені з укоріненого живця, починають формувати практично відразу, надаючи деревцю красивий вид. Сіянці слід починати формувати в однорічному віці. Якщо до цього часу вони досягли хоча б 30 см, їм купується верхівка. Однак навіть правильна Формування сіянців не призводить до довгоочікуваного плодоношення в домашніх умовах.

Підживлення. Удобрювати цитрусові слід тільки в місяці активного росту, з середини лютого до середини вересня, і ні в якому разі не можна годувати під час зимового відпочинку. При підготовці до періоду відпочинку та при виході з нього зменшуйте концентрацію добрив в 2 рази. Підживлення проводите тільки по зволоженому попередньо кому землі. Для гарного засвоєння мінеральних добрив з грунту важливо контролювати кислотність грунту. Для засвоєння органічних добрив обов'язково підтримуйте корисну мікрофлору субстрату систематичним внесенням мікробіологічних препаратів (Схід - ЕМ-1, Байкал, Відродження). Добре рослини реагують на позакореневе підживлення.

Не можна підгодовувати сильно обсипаються рослина - причини листопада найчастіше полягають не в нестачі харчування, і підгодівля, зроблена не вчасно, принесе тільки шкоду. Після покупки або пересадки рослини не підгодовуйте його 1-2 місяці.

І завжди треба пам'ятати правило, що краще недогодувати рослина, ніж перегодувати. Недолік харчування легко усувається своєчасної підгодівлею, а надлишок добрив веде до опіку коренів, неправильного розвитку і часто закінчується загибеллю рослини. Однією з ознак надлишку добрив служить суха облямівка по краю листа і початок листопада. Надлишок одного елемента часто викликає недолік іншого, діагностувати цей дисбаланс і точно встановити причину досить складно. Але, щоб його уникнути, слід для підгодівлі брати тільки спеціальні добрива для цитрусових, куди обов'язково повинні входити і мікроелементи. Норми їх внесення розраховані на період максимального зростання. Якщо рослинам недостатнього світла або не дотримані інші умови утримання, дозу добрив необхідно знижувати.

При виявленні негативної реакції на нове добриво скасуйте підгодівлі, промийте грунт великою кількістю води (пропустивши її через грунт, але не виймаючи рослини з горщика), перший час використовуйте тільки позакореневого спосіб внесення добрив (сильно розбавлене комплексне добриво з мікроелементами розпорошується по листю раз в тиждень ). Потім переходите на спеціальні добрива для цитрусових іншої марки.

Фізіологічні порушення, пов'язані з нестачею або надлишком елементів живлення 

  • Старе листя стає тьмяним, блідо-зеленими або жовтими - при нестачі азоту.

    Азот є одним з найважливіших компонентів мінерального живлення рослини. Він використовується для формування основних білків, хлорофілу і ферментів для рослинної клітини. Надлишок азоту призводить до бурхливого зростання молодих жирують пагонів, до утворення пухких тканин, які стають легкодоступними різним паразитам і збудників хвороб, призводить до голодування за іншими елементами, відсутності цвітіння.

  • Листя втрачають глянець, набувають жовтого відтінку, молоде листя вузькі і дрібні, цвітіння слабке - при нестачі фосфору.

    Рослини потребують фосфорі для цвітіння і плодоношення, він допомагає протистояти хворобам. Надлишок фосфору пригнічує вегетативний ріст.

  • На листі спостерігаються виїмки і складки вздовж жилок , в подальшому вони світлішають, по краях буріють. Зростання затримується, частина дорослих гілок відмирає. Під час цвітіння може спостерігатися сильний листопад - при нестачі калію.

    Рослини використовують калій для виробництва цукру, крохмалю, білка і ферментів, необхідних для росту і розвитку. Калій допомагає рослинам регулювати споживання води і краще протистояти холоду. Надлишок калію призводить до появи коричневих некрозно опіків по краю листа.

  • Нестача заліза, магнію і цинку проявляється в хлорозе - на тлі жовтого листя чітко видно зелена сітка жилок, зростання зупиняється, молоді пагони часто відмирають. Нестача заліза зазвичай поширюється на весь лист, при нестачі магнію і цинку зміни можуть носити локальний характер. До хлорозу призводить також дефіцит сірки, марганцю і цинку, а також надлишок кальцію. Цитрусовим при хлорозе потрібна додаткова підгодівля залізовмісними препаратами (хелат заліза, Феровіт), а забивання іржавих цвяхів в грунт не допоможе рослині.

    Магній (Mg) і залізо (Fe) важливі для виробництва хлорофілу. Сірка (S), цинк (Zn), марганець (Мп) є "каталізаторами", які допомагають засвоєнню інших поживних речовин, таких як азот.

  • Загибель точок зростання, втрата молодим листям природного забарвлення, зростання дефектних листя - спостерігаються при нестачі кальцію і бору. Недолік кальцію при жорсткій поливальної воді виключений. Кальцій (Са) і бор (B) мають важливе значення для належного поглинання води, і обидва важливі для правильного формування клітин.

Шкідники і хвороби

Найпоширенішими шкідниками цірусових культур є борошнистий червець, щитівка, несправжня щитівка. Уражаються цитрусові також попелиць і павутинним кліщем.

  • Білі грудочки в пазухах, на гілках і стовбурах - поразка борошнистим червецем.
  • Бляшки, схожі на крапельки воску на листках, гілках і стовбурах, солодкі виділення на листі - поразка щитівкою або ложнощитовки.
  • Нерівномірні дрібні жовті точки на листі, знизу листа борошнистий наліт, іноді павутинка - павутинний кліщ.
  • Скупчення дрібних зелених або чорних комах на молодих пагонах, солодкі виділення - попелиця.
  • Дрібні рухливі світлі комахи в грунті, стрибають при поливі - подури, або ногохвостки. Заводяться при перезволоженні, шкоди рослині не завдають. Досить скоротити полив і пролити Актара (1 г / 10 л).
  • Невеликі чорні мушки, що літають над грунтом - грибні комарики. Заводяться також від перезволоження. Личинки живуть у ґрунті, але шкоди здоровим коріння не завдають. Досить відрегулювати полив, можна пролити Актара (1 г / 10 л).

Детально - в статті Шкідники кімнатних рослин і заходи боротьби з ними.

Хвороби цитрусових виникають через неправильне догляду і поразки різними збудниками (що теж часто обумовлено помилками в змісті).

Грибні хвороби частіше вражають цитрусові на плантаціях або в оранжереях. Грибну природу мають всихання і почорніння гілок - мальсеко; камедетечение - гоммоз, коли на стовбурі утворюється ранка, з якої сочиться рідина, що нагадує смолу; плямистість листя і антрактоз, коли по листу поширюються і надалі зливаються мокнучі плями; борошниста роса, коли на листках утворюється біло-борошнистий наліт. Боротьба з грибними захворюваннями зводиться до налагодження догляду, до видалення і знищення уражених частин рослини, до обробки системними і контактними фунгіцидами.

Іноді на листках цитрусових утворюється чорний наліт, легко знімається вологим тампоном - це сажистий гриб. Він не шкодить рослині, зазвичай поселяється на цукристих виділеннях шкідників. Слід усунути причину цукристих виділень, зняти сажистий наліт змоченим в мильному розчині тампоном, добре помити під теплим душем.

Хвороби, викликані вірусами, проявляються у вигляді мармурової забарвлення і не піддаються лікуванню.

Причини пожовтіння листя: хлороз, викликаний нестачею заліза, магнію, сірки, цинку, надлишком кальцію; недолік азоту; недолік або надлишок світла; ураження павутинний кліщем.

Причини появи коричневих плям на листках: недотримання режиму поливу (пересушування або перезволоження грунту); сонячний опік; опік від сильної дози добрива; дисбаланс в елементах живлення; грибні та бактеріальні захворювання.

Причиною листопада у цитрусових може послужити будь-який сильний стрес: різкі коливання температури, переохолодження, перегрів, перезволоження субстрату, пересушування субстрату, неправильна пересадка, занадто велика дозування добрив, тривалий недолік світла.

Чим небезпечний листопад? Залежно від віку, листя лимона виконують різні функції, зі старінням вони перетворюються в комору поживних речовин, забезпечуючи зростання і розвиток молодих приростів. Втрата цих листів призводить до виснаження рослини.