Здорова розсада в міській квартирі

На дворі лютий. Саме час відкривати садово-городній сезон - починати вирощувати розсаду овочевих культур. Вже зараз можна сіяти селеру, перець, баклажан. Але не поспішайте з томатами, ця культура росте швидше того ж перцю, тому час її посіву - березень. Якщо ви не живете в сільській місцевості та у вас немає обладнаної теплиці, не впадайте у відчай, можна виростити повноцінну розсаду і в міській квартирі. Для цього потрібно знати і дотримуватися деяких умов.

1. Вибір і калібрування насіння.

Ніхто з нас не застрахований від пересортиці і покупки неякісного посівного матеріалу. Також не можемо ми бути на 100% впевнені в якості власне вирощеного насіння. Купуйте вже перевірені на власному досвіді сорти і гібриди відомих фірм, але не бійтеся і експериментувати з новими культурами, сортами і виробниками.

Ретельно відбирайте все пустотілі, пошкоджені, потворні насіння. Зробити це краще за все не на око, а методом калібрування, якщо насіння багато. Невелика їх кількість відбирають вручну.

У 5% -му розчині кухонної солі (5 г на 100 мл, т. Е. Півсклянки води кімнатної температури) можна калібрувати насіння томата, перцю, баклажана. Насіння огірків калібрують в 3% -му розчині. У розчин висипають сухе насіння і ретельно перемішують, щоб видалити з їх поверхні повітря. Залишають на 3-5 хвилин - придатні насіння опустяться на дно, а негідні залишаться на поверхні. Осіли на дно насіння - придатні - промивають від солі і підсушують. Важливо пам'ятати, що свіже насіння калибруются точніше, ніж пролежали кілька років і встигли підсохнути.

Насіння гороху, квасолі, бобів калібрують у звичайній холодній воді, видаляючи всі спливли насіння.

2. Знезараження насіння.

80% захворювань овочевих культур передається з насінням, і тільки 20% через грунт. Саме тому не можна обійтися без знезараження. Тільки якщо на пакеті зазначено, що насіння вже пройшли знезараження, і якщо насіння дражування, їх знезаражувати не потрібно.

Найпростіший спосіб - термообробка , т. Е. Прогрівання в гарячій воді. Проводять її в термосі, поміщаючи насіння в полотняні (марлеві) мішечки. Пам'ятайте, що при режимі повного знезараження до 20-30% насіння можуть втратити схожість. Це не означає, що ви перегріли насіння. Ви зробили все правильно - загинули слабші, менш життєздатні насіння.

Режим водного прогрівання:

  • капустяні культури (капусти, редис, ріпа, бруква і ін.) + 52- 54 ° C , 20 хвилин;
  • томат і фізаліс + 50 52 ° C , 30 хвилин;
  • баклажан + 50 52 ° C , 25 хвилин
  • буряк + 48- 50 ° C , 25 хвилин.

Після прогрівання насіння відразу поміщають в холодну воду на 2-3 хвилини !!

Термометр і секундомір при прогріванні використовувати обов'язково! Режим порушувати не можна!

Другий метод - протруювання в марганцівці. Розчин повинен бути 1-2% -м. Якщо концентрацію зробити більше, можна завдати шкоди. Щоб приготувати 1% -й розчин, на півсклянки води (100 мл) додають 1 грам марганцівки. Розчин має густий, майже чорний колір. Якщо немає можливості точно відміряти 1 грам, застосуєте об'ємний метод. Одну чайну ложку марганцівки без верху розчиняють в трьох склянках води (600 мл). Чайна ложка без верху - це коли надлишок речовини знімається плоскою стороною ножа, якщо провести їм по верху ложки.

Режим обробки насіння:

  • селера, луки, салат, редис, томат, фізаліс, горох, боби, кукурудза - 1% -й розчин, 45 хвилин;
  • баклажан, перець, морква, капуста, пастернак, кріп, гарбузове - 2% -й розчин, 20 хвилин.

Температура води кімнатна, після знезараження обов'язково промити насіння в проточній воді !!

3. Замочування насіння, обробка біопрепаратами.

Найкраще замочувати насіння в талої або дощової води. Однак в містах ні сніг, ні дощову воду збирати не рекомендується через забруднення. Можна заморозити водопровідну воду - так і від солей позбудемося, і вода набуває здатності стимулювати процеси проростання.

Замочування помітно прискорює проростання таких культур як морква, селера, петрушка, пастернак, кріп, цибулю, перець.

Правила замочування насіння:

  • насіння замочують після знезараження;
  • обсяг води повинен в 50-100 разів перевищувати обсяг насіння. Не бійтеся занурювати насіння в воду повністю - при набуханні їм не потрібно повітря, вони не задихнуться;
  • перемішуйте насіння кілька разів;
  • воду періодично змінюють, якщо вона забарвлюється в жовтий або бурий колір;
  • час замочування залежить від швидкості набухання. Так, насіння гороху досить 5-7 годин, за 18 годин набухають насіння капусти, томатів, огірків, насіння луків і селерових культур замочують не менше ніж на 36 годин;
  • Чи не замочуйте насіння в розчині добрив, золи, сольових розчинах, так як солі пригнічують проростання;
  • після замочування насіння або відразу висівають, злегка підсушити до сипучості, або кладуть на пророщування.

Корисно використовувати біологічно активні речовини. Їх зараз налічується близько двохсот . Зупинимося на трьох - Епін, Гумат, сік алое. Використання перших двох препаратів прискорює процес проростання і, найголовніше, знижує чутливість сходів до несприятливих умов вирощування, підвищує стійкість рослин до хвороб, запускаючи захисні механізми самої рослини. При використанні соку алое необхідно пам'ятати, що він підходить не для всіх насіння. Так, не можна в ньому замочувати насіння гарбузових культур, луків, перцю і селери. Використовуйте його для насіння баклажана, капустяних культур, салату, особливо хороший для замочування насіння томатів.

Замочування насіння проводять в розчині кімнатної температури вище + 20 ° C . Якщо температура нижче, біоактивні речовини працюють менш ефективно.

Замочування насіння в розчині Епін.

У половині склянки води (100 мл) розчиняють 2 краплі Епін, рідина перемішують. Час обробки - 18 годин при температурі + 23-30 ° C з періодичним помішуванням.

Замочування насіння в розчині Гумата калію або натрію.

Краща форма гумата - безбаластних гумат з торфу. Готують 0,01% -й робочий розчин з маточного розчину. Матковий 1% -й розчин - 1 грам порошку розводять в 100 мл води (півсклянки). Зберігають в холодильнику. А 0,01% -й робочий розчин виходить шляхом розведення 1 мл маточного розчину в 100 мл води. Час обробки - 24 години при температурі розчину + 27-28 ° C з періодичним перемішуванням.

Замочування насіння в соку алое.

Для отримання соку беруть не пожовклі нижнє листя з трирічного або більш дорослої рослини. На тиждень кладуть у холодильник. Насіння витримують в соку 24 години, після чого, не промиваючи, сіють.

4. Характеристика розсадних грунтів.

Який грунт вибрати із запропонованих в магазині? Або можна взяти землю з городу?

Можна зробити й так, і так. Найголовніше - грунт повинен відповідати потребам молодих рослин. Що ж це за потреби?

  1. Грунт повинен бути структурованим - не підійде ні важкий глинистий, ні легкий піщаний субстрат. Вони не можуть забезпечити нормальний розвиток кореневої системи, так як бідні на поживні речовини, погано пропускають або утримують воду, повільно або швидко просихають.
  2. Грунт повинен бути поживним, знезараженим, з показником кислотності в межах pH 5,8-6,5. Чи не повинен бути ні мокрим, ні сухим. Повинен бути виготовлений на основі верхового торфу

У продажу є грунти, які можна розділити на вологі і сухі. Вологі перед використанням не вимагають попередньої підготовки. Однак на них з-за постійної вологості нерідко розвиваються цвілеві гриби, які пригнічують розсаду. Якщо грунт пахне цвіллю, використовувати його не варто. Також у вологому грунті, якщо він погано знезаражений, можуть бути присутніми яйця і личинки ґрунтових шкідників.

Краще купувати грунти, приготовані за технологією біоферментації - грунти «Автеп», «Земля для розсади» ВАКЗО і інші, або приготовані хробаками.

Спеціалізовані грунти для розсади, наприклад, «Росток», «Для томата», «Для огірка» та інші, приготовлені з одних і тих же компонентів і розрізняються тільки співвідношенням азоту, фосфору і калію, що не дає відчутного виграшу при вирощуванні розсади, так як процес живлення рослин повністю залежить від людини. Не можна виростити повноцінну розсаду, розраховуючи тільки на що міститься в грунті добриво.

Є у продажу і брикети сухого пресування - «Торфолін», «Фіалка», «Природний родючий грунт» та інші. Їх необхідно попередньо замочувати. Так, наприклад, з брикету «Торфолін А» вагою 750 грам виходить близько 6 літрів пухкого грунту. Але в чистому вигляді ці ґрунти краще не використовувати, а обов'язково додавати до них пісок з розрахунку 2 частини грунту і 1 частина піску. У грунті «Фіала» концентрація добрив велика, його краще використовувати для пікіровки розсади, а не для посіву насіння.

Всі покупні грунти обов'язково перевіряйте на кислотність і при необхідності нейтралізуйте доломітового борошном.

Якщо додати в грунт мікробіологічний препарат серії «Байкал», «Відродження» або «Сяйво» - це збагатить його корисною мікрофлорою і зробить зростання і розвиток розсади більш комфортним. Застосування препаратів такого типу стає обов'язковим, якщо грунт піддавався стерилізації.

5. лімітуючим чинником при вирощуванні розсади.

До таких факторів належать брак світла, різкі температурні коливання, неправильний посів, нерівномірний полив, недостатнє харчування, недолік життєвого простору.

  1. При появі сходів необхідно досвечивать розсаду перші три доби цілодобово , використовуючи фітолампи або люмінесцентні лампи денного світла. Відстань від лампи до рослин спочатку - 20 -25 см, у міру зростання розсади лампи піднімають. Досвечіваніе проводять в середньому протягом 3-5 тижнів. Попадання прямих сонячних променів може викликати опіки листя.
  2. Не допускати протягів, поливати тільки теплою водою (температура води повинна бути на 2-3 градуси вища за температуру повітря). Ємність з розсадою не повинна стояти безпосередньо на підвіконні (особливо якщо він кам'яний), необхідно використовувати піддони та підставки.
  3. Дуже важливо сіяти насіння на оптимальну Губіну. Як занадто глибокий, так і невеликий посів призводить до затримки проростання, ослаблення сходів. Глибина посіву розраховується, виходячи з розміру насіння. Глибина посіву залежить від діаметра насіння. Посів проводять на глибину двох діаметрів насіння, тобто якщо діаметр (але не довжина!) Насіння 0,5 см, посів проводять на глибину 1 см. Дрібні насіння сіють поверхнево, присипаючи шаром піску не товще 0,5 см.
  4. Чи не пересушуйте і не перезволожуйте грунт - молоді сходи і розсада дуже чутлива як до нестачі, так і до надлишку води.
  5. Слідкуйте за підгодівлею, давайте їх дрібно, збалансовано за змістом елементів, не перевищуйте концентрацію. Молоде рослина споживає поживні елементи в менших кількостях, ніж доросле. Недолік елементів викликає голодування, що, в свою чергу, негативно позначається на рослині і майбутній урожай.
  6. Якщо рослинам тісно, ​​вони починають конкурувати за світло, воду, харчування, витягуються, слабшають, можуть загинути. Чи не сійте занадто густо, вчасно проводите пікіровку, не прагніть помістити всі рослини на одному підвіконні.

Якщо ви бачите, що рослини погано ростуть, пригнічені, то не поспішайте відразу поливати їх всілякими стимуляторами. Пам'ятайте - стимулятори можуть тільки полегшити життя рослині, але не викорінити причину нездоров'я. Спочатку скоректуйте умови вирощування.

Здорова розсада - запорука успіху городника!