Про сортах петунії - в статті Петунія: сучасні сорти
Петунії висівають з лютого по кінець березня. Раніше висівають ампельні форми з довгим каскадом, інакше вони не встигнуть наростити необхідний обсяг. Швидше за всіх зацвітають мелкоцветковиє форми, тому їх можна посіяти пізніше. Для посіву потрібно використовувати невеликі миски або горщики з отворами на дні, глибиною не менше 7 см. Якщо отвори зробити не можна, то потрібно насипати шар дренажу не менше 2 см. Якщо дренажного шару не зробити, то насіння або сходи можна загубити надлишком вологи в субстраті . Іноді в пакетах продають насіння в спеціальній оболонці або дражжірованние. Ампельниє петунії практично всі у вигляді кульок. Такі кульки легко розкласти рівномірно по поверхні субстрату. Тому їх краще сіяти відразу в розсадні горщики, що дозволить в подальшому не пікірувати сіянці.
Наступний етап - земля для посіву. Для дрібних насіння петунії вона повинна бути пухкої й вологоємність. Ще недавно квітникарям рекомендували самим готувати земляні суміші, тому в літературі досі переписують з колишніх книг кращі для посіву склади ґрунтових сумішей. Зараз в будь-якому квітковому магазині можна купити вже готову суміш. ( Про якісних грунтах для посіву - в статті Посей мене з любов'ю). Але виникли інші проблеми. Нерідко дружно з'явилися сходи починають гинути або погано ростуть, хоча дотримані всі умови для їх росту.
Перша причина - висока кислотність субстрату. В сучасних сумішах основним компонентом є верхової, в повному обсязі розклався торф, який і може бути закислення. Зазвичай при приготуванні суміші додають вапно, щоб нейтралізувати високу кислотність. Але відрізнити нейтральний субстрат від кислого зовні неможливо. Це можна зробити за допомогою спеціальної лакмусового паперу, яка продається в магазинах для садівників. Показник кислотності грунту (рН) для петунії повинен бути 5,8-6,0. Друга причина - високий вміст солей. Таке відбувається, коли в суміші додають грунт з теплиць, де вирощували овочі з внесенням великої кількості добрив, або погано були розмішені добрива, додані в цю суміш. Це стає помітно, коли субстрат підсихає і на ньому виступає білий наліт.
Щоб уникнути покупки поганого субстрату, краще вибирати спеціальні земляні суміші для посіву відомих фірм. Грунтову суміш перед наповненням ємностей ретельно перемішати, додавши такі розпушувачі і утримувачі вологи, як перліт або вермикуліт, які полегшать підтримку потрібної вологості в субстраті.
Готовим субстратом ємності заповнюють за день до посіву. Поверх дренажу насипають невеликий шар субстрату і ущільнюють, але не до стану «асфальту». І вже на цей шар розміщують другий шар субстрату, який для самих дрібних насіння дуже бажано просіяти через сито. Після насипання цього шару до краю ємності повинно залишитися 05-10 см. Поверхня останнього шару вирівнюють. Приготовану таким чином ємність акуратно, але рясно проливають. Якщо ємність з отвором на дні, то її ставлять в піддон і наливають в нього води 1-2 см.
На наступний день, вже не поливаючи грунт, починають посів. Найскладніше при посіві - рівномірно розподілити дрібні насіння по поверхні, щоб не було де густо, а де пусто. При рівномірному посіві більше гарантія уникнути «чорної ніжки». Рівномірні сходи виходять, якщо насіння змішати з промитим і сухим крупним піском. Але найкращі результати в домашніх умовах можна отримати при посіві насіння, змішаних з піском, по снігу. Для цього в ємність насипають сніг товщиною 1,5-2 см. Звичайно, він повинен бути пухким, інакше вийде нерівномірна поверхню і, відповідно, такий же посів. Дражироване насіння розкладають за допомогою палички, до якої вони легко прилипають, якщо її трохи змочити, приклавши до вологій землі. Найголовніше для підготовлених таким чином насіння - щоб оболонка відразу розмокла і розтанула.Тому субстрат перед посівом повинен бути дуже мокрим, або їх потрібно сильно поприскать з пульверизатора.
Посіяне насіння не засинають або припудрюють тонким шаром вермикуліту, але, якщо сіяли без снігу, обприскують, можна розчином стимулятора росту. Насіння в драже обробляти стимуляторами не рекомендується, так як в оболонці міститься все для нормального проростання і початкового росту, в тому числі і ростові речовини. Потім ємність з насінням накривають склом або вставляють в плівковий пакет. Потрібно обов'язково поставити етикетку, якщо посіяні різні гібриди, а також написати дату посіву, щоб знати, коли з'являться сходи.
Вкриті ємності або горщики на піддонах ставлять в тепле місце з температурою 22-25 ° С, і краще світле. До появи сходів потрібно підтримувати вологість грунту, обприскуючи її при підсиханні або підливаючи воду в піддон. Скло та плівку потрібно перевертати не менше двох разів на день. При рівній температурі сходи з'являться через 5-7 днів. Як тільки сходи наклюнутся, необхідно поставити їх на найсвітліше місце і трохи зменшити полив, щоб субстрат був зволоженим, а не мокрим. Коли сім'ядолі розгорнуться, можна поступово знімати скло або плівку. Для цього їх спочатку піднімають або трохи зрушують, і тільки через 3-4 дня знімають зовсім.
Сіянці березневого посіву, з повністю розгорнутими сім'ядолями, можна помістити в теплиці на дачі або на лоджії, оскільки тепер їм для росту потрібна температура від 18 до 22 ° С. Момент зростання семядолей і першого аркуша - найскладніший в процесі вирощування сіянців. У цей час потрібно багато світла, щоб вони не витягнулися, і чуйний полив, щоб вони не страждали від перезволоження і не загинули від грибних хвороб. Слабке підсушування, звичайно, не до подвядания, дозволяє коріння краще рости в пухкому грунті. Потім, коли сіянці укорінятимуться, вони швидше будуть нарощувати і листя. Якщо все ж сіянці почали гинути від надлишку вологи, то грунт можна засипати тонким шаром сухого піску або дрібного вермикуліту.
Після появи 2-3 справжніх листків сіянці готові до пікіровки. Раніше доводиться пікірувати, тільки якщо сіянці почали гинути від «чорної ніжки» або вийшли загущені посіви. Якщо сіянці сидять негусто, невитягнутих, то можна пікірувати і пізніше, так як петунія легко переносить перевалку і з великою кількістю листя. Пікірувати можна в розсадні горщики або відразу в балконний ящик і підвісний кошик. Ампельниє петунії краще відразу розмістити в кошик, оскільки їх коріння ростуть дуже швидко, і в розсадних горщиках вони через 3-4 тижні починають відставати по зростанню від рослин, посаджених в ємності.
Субстрат для пікіровки той же, що і для посіву, але для горщиків можна не застосовувати розпушувачі, а додати повільно розчиняються добрива. У грунт для балконних ящиків і кошиків додають більше добрив, а також перліт або інші розпушувачі. На дно необхідно насипати дренаж шаром 3-4 см. Ампельниє петунії в контейнерах, якщо вони розташовані біля краю, садять з нахилом приблизно в 45 ° від центру контейнера. У цьому випадку вони швидше звисають і закривають боки ємності.
Відразу після пікіровки розсаду тримають при температурі 20-22 ° С протягом 1,5-2 тижнів, потім можна її помістити при 16-18 ° С. При такому режимі рослини виходять більш компактними. При високій температурі і поганому освітленні розсада витягується, гірше приживається у відкритому грунті і слабкіше цвіте. Поливати в цей період потрібно також помірно. Підгодовувати треба обов'язково, щоб розсада була здоровою і потім цвіла рясно. Добрива краще додавати в воду при поливі. З дуже маленьких доз треба починати годувати, коли розгорнеться перший лист. Підгодовувати краще добривами з азотом і калієм або кальцієм, а потім комплексними, де калію більше, ніж азоту.
У деяких гібридів петунії вже у великий розсади або у рослин в кошиках з'являються спочатку жовті жилки на листках, потім жовтіє весь лист. Це чітка ознака нестачі заліза. Щоб повернути рослинам здоровий вигляд, потрібно їх обприскати або додати в грунт 1-2 рази хелат заліза або Феровіт, в дозі, зазначеної в інструкції.
Ще один важливий прийом при вирощуванні ампельних петуній - прищіпка. Першу прищіпку роблять, коли пагони мають довжину від 7 до 10 см. Чим раніше вона зроблена, тим більше утворюється бічних пагонів. Другу прищіпку виробляють при довжині пагонів більше 10-15 см, видаляючи самий кінець втечі, щоб залишилися вже закладені квіткові бруньки. Надалі можна проводити прищіпку тільки сильно виросли пагонів, для рівномірного розростання куща.
Коли коріння з'являться з нижнього отвору горщика, це означає, що розсада готова до висадки і в травні її можна висадити в квітник або контейнер.
Читайте також статтю Сучасні підходи до вирощування якісної розсади
