Тонкощі посіву петуній

Виростити розсаду петуній - справа не для людей зі слабкими нервами. Звичайно, зараз насіння цих, та й більшості інших однорічників, гранульовані, тобто сіяти їх набагато зручніше, ніж «пилоподібні» необроблені. Але любителів прекрасного підстерігають і інші небезпеки. Наприклад, у вигляді неякісного покупного грунту.

Часом давно знайомий вам виробник «дає осічку», і чи то в зв'язку з порушенням технічних умов виробництва грунту, то чи по іншим, не залежних від виробника причин (банальна підробка) до вас в посівні ємності потрапляє субстрат, заражений хвороботворними грибами і бактеріями. Звичайно, чисто візуально цей факт ви нізащо не знайдете. А «випливе» він у найближчий час, а деколи навіть на наступний день після посіву дорогоцінних насіння.

Краще купувати грунти не в мережевих гіпермаркетах, а в магазинах від фірм-дистриб'юторів, які працюють з виробниками напряму. За час моєї практики роботи з рослинами у мене жодного разу не викликали нарікань і не створили проблем грунти Greenworld, KEVA, Klasmann, Здоровань.

Розповім коротко, що відбувається в разі використання неякісного грунту. Ви укладаєте грунт в баночку, зволожує грунт, сієте насіння, закриваєте баночку. І вже на наступний день у вас є шанс побачити повноцінні гіфи хвороботворних грибів.

Підвищена вологість - більше ніж сприятливе середовище для їх розвитку. «Травить» мікроскопічні сходи хімічними фунгіцидами не хочеться, а застосування біологічних препаратів часто вже малоефективно ... Або допомагає на час, потім білий наліт з'являється знову. Через деякий час гриби починають спороношение і наліт стає брудно-жовтим і пилить. Ясна річ, в такому середовищі виростити розсаду не вдасться.

Передпосівна обробка грунту крутим окропом або гарячим розчином перманганату калію не тільки не дає результатів, а може залишити вас взагалі без сходів. Тому що, крім шкідливих грунтових мешканців, в ній гинуть всі корисні мікроорганізми. З цієї ж причини я не прожарюють субстрат в духовці або мікрохвильовій печі.

Тому пропоную убезпечити себе іншим способом. Після того, як в цьому році мої посіви на наступний же день вкрилися білою цвіллю, я вирішила діяти розумніше. Орієнтуючись на досвід моїх знайомих, колишніх квітникарів, можу з упевненістю сказати, що петунія (та й іншим однолітникам) дуже подобається бути посіяним в торфо-перегнійним таблетки. Але їх перед посівом все одно потрібно знезаразити в розчині будь-якого біологічного фунгіциду.

Набряклі в розчині і віджаті, вони представляють собою чудовий повітропроникний, легкий субстрат, укладений в сіточку (її при необхідності можна прибрати). Для економії таблеток їх (вже набряклі) можна розрізати на дві частини в горизонтальній площині. Оптимальний варіант - помістити ці таблетки на шар вермикуліту, розсипаний по дну досить високого пластикового контейнера з кришкою. І сіяти насіння петуній по кілька штук по поверхні цих таблеток.

Але для мене цей спосіб не зовсім прийнятний, тому як я висівають величезна кількість петуній, а це означає, що таблеток і вермикуліту потрібно теж дуже багато. І задоволення це, скажімо прямо, не з дешевих. Та й не подобається мені працювати з таблетками в подальшому.

Тепер роблю так - купую якісний грунт і найбільші торфо-перегнійним таблетки без сіточки. Таблетки замочую в розчині біофунгіцидів: на 5 л води 1 таблетка Алірін-Б і 1 таблетка Гамаіра. Перший препарат захищає від борошнистої роси, сірої гнилі, чорної ніжки, кореневих гнилей, а другий - від бактеріальних гнилей, судинних і слизових бактеріозів. Препарати слід готувати по інструкції, що додається. Можна використовувати і препарат Фітоспорін-М.

Коли таблетки набрякли, їх добре віджимають, перекладаю в відкриту ємність. В посівної контейнер насипаю пристойний шар дренажу (отворів в дні на цьому етапі не роблю), насипаю покупної грунт, злегка зволожують його тим же розчином біофунгіцидів і по поверхні грунту кришу розмочену торфоперегнійних таблетку тонким шаром. Петунія на початковому етапі не потрібен глибокий шар грунту. Для отримання сходів і першого заглиблення цього тонкого шару вистачить - коріння поки ще дуже малі, щоб проникнути в основний грунт. А коли коренева система хоч трохи розвинеться, їй вже буде легше освоювати покупної грунт.

На такий «подушці» з торфо-перегнійної таблетки сходи петуній насправді з'являються дуже швидко - на 3-4-й день. Субстрат не злежується, дозволяє маленьким сходам дихати.

Ще зазначу, що при покупці грунту для вирощування розсади бажано вибирати саме той, який призначений саме для посіву насіння - він не містить вермикуліту. Так, субстрат з вермикуліту легкий, але його шматочки створюють незручності при посіві і при подальшій процедурі заглиблення сходів.

У середній смузі Росії приступати до посівів петуній бажано не раніше початку березня. Особливо нетерплячі квітникарі можуть починати в кінці лютого. Справа в тому, що зазвичай раніше початок червня висаджувати розсаду петуній у відкритий грунт немає сенсу, оскільки погода у цей час дуже оманлива: сьогодні спека, а завтра - поворотний заморозок. І якщо доращивать розсаду в теплиці, та ще й в опалювальної, то на яскравому сонечку вона виросте дуже швидко, навіть зацвіте і буде мучитися в касетах, чекаючи посадки на клумбу. А якщо планується вирощувати розсаду в квартирі на звичайному підвіконні, то при недоліку світла вона сильно витягнеться до моменту висадки.

Гранули, з ув'язненими в них насінням петуній розкладаю по поверхні отриманого субстрату акуратно, за допомогою зубочистки, і на час залишаю.

Потім за допомогою все тієї ж зубочистки легко, без фанатизму, розмазував гранулу по субстрату, навіть швидше просто приминаю її, але ні в якому разі не вдавлюю насіння в грунт. Мета - щоб гранула згодом не «скоксовалась» при легкому підсушуванні її верхній частині. Якщо гранули НЕ размокают, доводиться додатково скропити їх тим же розчином з пульверизатора і ще трохи почекати.

Тепер потрібно закрити ємності прозорими кришечками, але не герметично, і розмістити посіви в теплому (20-25оС) місці під підсвічування. В ідеалі на нижньому боці кришечок повинен утворюватися дрібний конденсат, який потрібно видаляти, щодня вранці і ввечері провітрюючи сходи. При легкому підсушуванні верхнього шару субстрату можна незначно скропити його водою з пульверизатора.

Після появи сходів, які можуть «вистрілити» вже на третій день, а можуть і «задуматися» днів на 12, починається найбільш напружений період в житті петуній. Саме в цей час мікроскопічні сходи так і норовить атакувати «чорна ніжка» та інші недоброзичливці. Зараз головне - регулярні провітрювання. Потрібно стежити, щоб закрита ємність не потрапила під прямі сонячні промені, яких розсада запросто «звариться», і грамотне зволоження. Провітрювання - це і профілактика «чорної ніжки». Коли з'являються сходи, між ємністю і кришкою завжди залишаю маленьку щілину, а при появі третього листочка кришку поступово забираю зовсім.

Що стосується зволоження «малечі» - тут потрібно і не пересушити грунт, але і не переборщити з вологістю, інакше знову на горизонті загрожують замаячити хвороби. Поливати сходи найкраще зі шприца або з спринцівки. Другий варіант особисто мені підходить більше - так зручніше. Справа в тому, що струмінь води з пульверизатора просто «упускає» сходи на грунт, а сам грунт при цьому не змочує. А у сходів тим часом з'являються коріння. Мої знайомі квітникарі навперебій радять періодично поливати сходи ось таким «компотом» - на 0,5 л води 15 крапель енергії і 2 краплі НВ-101.

Застережу ще від однієї неприємної ситуації. Якщо раптом сходи почали пропадати без видимих ​​причин, потрібно злегка розпушити грунт зубочисткою і обстежити його на предмет наявності маленьких прозорих черв'ячків - личинок грибного комарика. Вони здатні знищити сходи. Якщо вони присутні, терміново полити Актара, розведеною за інструкцією. А взагалі, як тільки помітили, що в районі ємностей, а то і зовсім під кришками нервово літають маленькі мушки, потрібно «присолити» грунт препаратом Грім-2, щоб вони не сідали на грунт для відкладання яєць.

Для того, щоб сходи петуній не падали, потрібно акуратно прігресті до них грунт зубочисткою. Кому-то зручніше надходити по-іншому: «втопити» в грунт, тобто взяти зубочистку, зробити поруч з маленьким рослиною отвір і акуратно перенести туди стеблинка, злегка його заглубив. На фото нижче - приклад цієї процедури, проведеної з розсадою бегонії вечноцветущей.

Особисто мені, оскільки сію насіння петуній в строгому геометричному порядку, зручніше просто підсипати грунт дрібкою між сходами, навіть не притискаючи його. У будь-якому випадку після таких заходів розсаді потрібна легкий полив, щоб грунт зайняла своє місце навколо коренів і стебла.

Підсипати грунт до моменту пікіровки доведеться кілька разів. При появі третього листа робити це вже не страшно - розсада набирає силу і витримує, навіть якщо грунт потрапить їй «на голову».

Десь на початку-середині квітня прийде пора пікіровки. Уже можна розслабитися - напружений період пережитий і міцну підрослу розсаду тепер уже складно загубити. Можна розсаджувати по касетах або іншим ємностей, заглубив рослини по самі листя. Зручно підчіплювати розсаду дерев'яної китайської паличкою. І тепер уже в грунт для пікіровки можна додати трохи садової землі, в якій петунії будуть рости на клумбі, щоб коренева система почала «звикати» до постійних умов проживання.

Через пару тижнів після пікіровки можна запропонувати розсаді добриво з підвищеним вмістом азоту - для нарощування зеленої маси. Ще через пару тижнів, коли почнуть закладатися бутони, можна переходити на фосфорно-калійні або комплексні з мікроелементами або чергувати їх, підгодовуючи розсаду приблизно раз в 10 днів. Дуже поважають петунії монофосфат калію.

Настають спекотні дні, рослини стають водохлеба. Потрібно забезпечити розсаді своєчасний рясний полив. Але і короткочасне підсушування грунту вони зараз вже перенесуть стійко.

Має сенс спочатку зупинити свій вибір на насінні професійних серій, у яких здатність кущитися закладена генетично. Як, наприклад, у рослин на фото. Але якщо ж вам дісталися не таке насіння, то розсаду потрібно піддати прищіпки, причому навіть пару раз. У перший раз - прибрати верхівку, коли рослина досягне висоти 3-4 см (зазвичай над третім справжнім листом), вдруге - через 2-3 тижні (прищипнуть утворилися пагони). Без прищіпки петунії будуть прагнути рости вгору, а не кущитися.

фото автора